Immagini del Mondo

Il Koala non è un orso ma appartiene alla famiglia dei marsupiali

noreply@blogger.com (Max) — Sat, 14 Nov 2009 17:01:00 +0000

Il koala non è un orso ma appartiene alla famiglia dei marsupiali, mammiferi forniti di marsupio, una tasca cutanea ventrale all’interno della quale tengono i piccoli finché il loro sviluppo non è completato.
Il koala, detto anche orsetto marsupiale, vive in Australia. Un animale adulto può raggiungere un’ottantina di centimetri e i 15 kg di peso. Ha forme tozze, testa grossa con grandi orecchie pelose, muso corto con grosso naso carnoso, occhi piccoli, arti corti e coda rudimentale. La folta pelliccia è grigiastra sul dorso e più chiara sul petto e sul ventre.

Vive sugli alberi e scende a terra solo per spostarsi da un albero all’altro. E’ in grado di arrampicarsi sui tronchi più lisci, aggrappandosi saldamente con gli unghioni aguzzi e le zampe robuste; gli arti hanno 5 dita, e, in quelli anteriori, il primo e il secondo dito sono opponibili agli altri tre.

Abitudini ed alimentazione del koala

Di abitudini crepuscolari e notturni, durante il giorno il koala dorme raggomitolato nella biforcazione dei rami di un albero, e di notte si arrampica fino ai rami più alti in cerca di cibo. Si nutre esclusivamente delle foglie più tenere di determinate specie di eucalipto.

I koala che vivono in una certa area preferiscono specie di eucalipti diversi da quelli che forniscono il nutrimento ai koala di altre aree; ma, anche quando un koala ha trovato la specie di eucalipto che preferisce, non può mangiarne tutte le foglie, poiché molte di esse, durante certi periodi dell’anno, contengono una sostanza velenosa.

L'intestino del koala è molto lungo, dato che ha un alimentazione esclusivamente vegetariana; è doto anche da ampie tasche guanciali.

Riproduzione del koala

Il koala femmina partorisce abitualmente un piccolo alla volta, dopo una gestazione di circa 30 giorni. Alla nascita il piccolo, che misura appena 2 cm di lunghezza e pesa poco più di 5 grammi, si infila subito nel marsupio, sul ventre della madre, dove rimane per i primi sei mesi di vita; per circa un anno dipende dalla madre, al cui dorso si tiene aggrappato, la durata della vita arriva ai 20 anini.

Il koala, un tempo numerosissimo, oggi vive esclusivamente nelle foreste di eucalipti dell’Australia orientale e sono rigidamente protetti.

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Bellissime immagini di alba e tramonti nella Riviera Ligure italiana

noreply@blogger.com (Max) — Sat, 14 Nov 2009 09:06:00 +0000

La Riviera ligure è il tratto di costa marina - o riviera - che si affaccia sul Mar Ligure e si estende da Monaco a Capo Corvo (Provincia della Spezia).

Questo territorio attraversa tutte e quattro le province liguri di Savona, Imperia, Genova e La Spezia, per una lunghezza complessiva di circa 330 km.

La Riviera ligure si suddivide in Riviera ligure di levante, ad est di Genova fino al Golfo della Spezia, e Riviera ligure di ponente, ad ovest del capoluogo fino al limite occidentale del Principato. Al centro della linea di costa si trova appunto la città di Genova con il suo porto, uno fra i più importanti del Mar Mediterraneo.

La Riviera di levante è caratterizzata dalla presenza di spiagge con sabbia frammista a sassi e scogliere che si protendono a picco sul mare. In questo tratto di costa vi sono numerosi luoghi di elevato interesse turistico, quali Camogli, Portofino, il Golfo del Tigullio e le Cinque Terre.

All'estremità orientale si trova il Golfo della Spezia, sul quale si affaccia l'omonimo capoluogo di provincia, chiamato anche Golfo dei poeti per il grande numero di poeti che in passato frequentavano le sue coste.

Alla Spezia trovano sede un importante porto militare e mercantile ed alle estremità del golfo sorgono i pittoreschi borghi di Lerici e Porto Venere.

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Narsarsuaq e Eqi Glacier, la purezza del ghiaccio groenlandese

noreply@blogger.com (Max) — Mon, 26 Oct 2009 19:02:00 +0000

Narsarsuaq (La grande piana) è un villaggio della Groenlandia. Si trova in fondo ad un fiordo che sbocca nel Mare del Labrador, presso Capo Farvel; appartiene al comune di Kujalleq.

Narsarsuaq fu il più importante centro dell'isola ai tempi dei Vichinghi, soprattutto per la vicinanza di Brattahlið dove viveva Erik il Rosso; l'insediamento decadde con la fine della dominazione vichinga nel XV secolo.

Nel 1941 gli Stati Uniti costruirono qui la base di Bluie West One, che continuò a crescere finché la Base Aerea Thule non offrì una migliore copertura: nel 1951 Stati Uniti e Danimarca strinsero un accordo secondo il quale entrambi avrebbero supervisionato la base; nel 1958 gli Americani la abbandonarono. I Danesi la riaprirono nel 1959 e ora serve anche voli internazionali da Islanda e Danimarca e occasionalmente piccoli voli da Goose Bay (Canada) e Reykjavik.

Tempo piovoso è un nemico naturale per il fotografo, ma in questo caso dà la scena la propria atmosfera.

La luce blu percorre la distanza più lunga in acqua fino a che non viene assorbita, il che rende per la tonalità blu del ghiaccio. La purezza del ghiaccio groenlandese solo migliora l'effetto.

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Yosemite è un parco ricco di straordinarie bellezze naturali, costellato di altissime rupi, cascate spettacolari, alberi giganti e torrenti

noreply@blogger.com (Max) — Tue, 22 Sep 2009 12:32:00 +0000

Il Parco nazionale di Yosemite è un'area naturale protetta che si trova tra le contee di Mariposa e Tuolumne nello Stato della California, sulla catena montuosa della Sierra Nevada.

Il parco è uno dei più frequentati degli Stati Uniti: è visitato ogni anno da più di 3.5 milioni di persone. Yosemite è un parco ricco di straordinarie bellezze naturali, costellato di altissime rupi, cascate spettacolari, alberi giganti e torrenti.

È stato istituito parco nazionale il 25 settembre 1890

Il parco copre un'area pari a 761.266 acri o 3.081 km² e arriva a raggiungere a ovest la catena della Sierra Nevada.

Nel 1984 è stato designato come Patrimonio dell'umanità dall'Unesco per le sue spettacolari cime granitiche, le sue cascate, i ruscelli limpidi, le sequoie giganti ed in generale per la biodiversità.

Circa l'89% del parco è considerato ancora allo stato selvaggio, cioè un'area dove l'apporto delle modifiche da parte dell'uomo è minimo.

La geologia dell'area di Yosemite è caratterizzata da rocce granitiche e rimanenti di rocce più antiche. Circa 10 milioni di anni fa, la Sierra Nevada fu sollevata e poi si arrestò a formare i propri gentili pendii dell’ovest e i più infausti pendii ad est. L’innalzamento aumentò lo sprofondamento dei letti dei fiumi e dei torrenti, risultanti nella formazione di stretti canyon. Circa un milione di anni fa la neve ed il ghiaccio accumulati, formarono ghiacciai all’altezza delle cime alpine che invece si spostarono verso le valli dei fiumi. La robustezza del ghiaccio della valle del Yosemite deve aver raggiunto 4,000 piedi (1200 m) durante il primo periodo glaciale. Il movimento verso valle delle masse di ghiaccio tagliò e scolpì la valle a forma di U che attrae oggi così tanti visitatori per la vista del suo fantastico scenario.

Fra le principali attrattive: Grizzly Giant, la sequoia alta 96 m nell'area di Mariposa Groove; l'Half Dome, la più grande roccia granitica del mondo; le Yosemite Falls, che raggiungono anche i 700 m di altezza; e Glacier Point, punto panoramico a 2100 m di altitudine.

* Cascate Yosemite Falls

Le Yosemite Falls sono le più alte cascate del Parco. Nel punto più alto raggiungono i 730 metri di altezza e il salto più alto che l'acqua compie è di 440 metri. Sono divise in tre parti, derivanti dalla altezza in cui si trovano:

* Le Upper Falls sono la parte da 440m fino ad arrivare alla sorgente.
* La parte in cui l'acqua compie il salto più alto e che si trova fra i 440 e i 90 metri si chiama The Cascades.
* Le Lower Falls sono il punto più basso,da circa 90 metri fino al suolo.

* Sequoie giganti

Le sequoie giganti sono un'attrazione molto ricercata dai turisti. Vi sono circa 1000 sequoie nel Parco, e la località di maggiore interesse è Mariposa Groove.

* Mariposa Grove

Mariposa Grove è un'area boschiva nei pressi di Wawona. In questo bosco ci sono più di 200 sequoie ed è qui che vi sono quelle più grandi. Principale attrazione è Grizzly Giant, la più grande sequoia del Parco, avente circa 1600/2000 anni. Un'altra attrazione è la Fallen Monarch, ossia il Re Caduto, una sequoia di 70 metri caduta in seguito ad una frana, che oggi mostra le sue radici dal diametro di 70 cm l'una.

* El Capitan

El Capitan è una roccia granitica di circa 900m situata nella zona a Sud-Est del Parco.I Nativi Americani consideravano questa roccia come sacra. Oggi è una delle più famose mete al mondo per gli scalatori più esperti e dei lanciatori di BASE jumping, diventando così anche il luogo di molti fatali incidenti.
El Capitan

* Glacier Point

Glacier Point è un punto panoramico a 2100m di altitudine. Da qui si ha l'intera veduta del Parco. D'inverno molti sciatori scelgono quest'area come meta per divertirsi.

* Half Dome

L'Half Dome è una roccia granitica alta 2700m che si innalza sopra il Parco. Fino al 1870 era considerata come una roccia impossibile da scalare, ma oggi sono molti che tutti i giorni scalano questa roccia.

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L'Ago del Mezzogiorno domina tutta la valle di Chamonix

noreply@blogger.com (Max) — Mon, 31 Aug 2009 21:10:00 +0000

L'Ago del Mezzogiorno, (Aiguille du Midi non è schiacciata dall'imponente prossimità del punto culminante dell'Europa, perché domina tutta la valle di Chamonix.

Verso metà febbraio il sole, passando a sud della montagna, è visibile brevemente da Chamonix attraverso una galleria naturale che fora la cima principale: a questo fenomeno deve il suo nome l'Ago del Mezzogiorno.

Come tutti i picchi alpini ha il suo libro d'oro di alpinisti e la sua parte di vittime: sulle sue chine ha trovato la morte Lachenal.

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Poche città mostrano come Siviglia il procedere della storia

noreply@blogger.com (Max) — Thu, 27 Aug 2009 06:07:00 +0000

Città di indiscutibile personalità con la sua arte e la sua gente che, anche se sempre fedeli alla propria essenza, trasforma il suo aspetto tutto l'anno: profumata e colorista nella sua precoce primavera -bianca di fiori d'arancio in marzo, viola di jacarandà in maggio-, sempre chiassosa e giovanile- con i suoi quasi centomila universitari-, un può più tranquilla durante il suo mite autunno - che attrae i visitatori più perspicaci- e attiva soprattutto durante un inverno che appena la sfiora.

Siviglia è una città pianeggiante, divisa dal Guadalquivir, che, malgrado abbia da poco superato i 700 abitanti e offra al visitatore uno dei centri storici più ampli e più ricchi d'arte in Europa, si visita agevolmente perché qui la giornata trascorre senza fretta; il clima, tranne nelle ore centrali delle calde giornate di luglio e agosto, è sempre piacevole.

Siviglia non dispone di uno sbocco diretto al mare: le navi la raggiungono attraverso il suo dinamico porto fluviale; non vi nevica, e motti sivigliani di mezza età non hanno mai visto le vie della loro città imbiancate. Una natura e una storia generose l'hanno colmata di tutto II resto. La città vive intensamente il suo ricco calendario festivo, durante il quale ogni manifestazione mostra II suo carattere specifico, e che si arricchisce durante tutto l'anno di congressi e simposi, stagioni teatrali e operistiche. Siviglia cura e amplia continuamente I suoi musei e le manifestazioni sportive vengono organizzate con particolare cura. Il carattere particolarmente cortese del sivigliani nei confronti dei visitatori, gli orari flessibili (in particolare nella ristorazione), tutto fa sì che il viaggiatore stupito si immerga a pieno nella vita della città.

Le mura di Siviglia, nelle prossimità della Macarena

La Giralda di notte, vista da Via Mateos Gago

Croce della Cerrajería nella Piazza di Santa Cruz

I colombi di Piazza di America

Patio della Casa di Pilatos

Nostra Signora della Candelaria durante la processione

I nuovi ponti sul Guadalquivir

Il ponte della Barquetta

La Torre dell’Oro con il suo Museo Marittimo e cuore turistico della città: qui iniziano i percorsi in autobus, calessi o barca

Padellòn Mudejar, sede del Museo d’Arte e Tradizioni Popolari

Piazza di España

Facciata principale del Palazzo di San Telmo, sede attuale della Presidenza della Giunta dell’Andalusia

L’Alcázar Real, anche conosciuto come Alcàzares Reales (veniva chiamato così, al plurale, a causa della complessità della struttura), è il secondo grande complesso monumentale de Siviglia. Vi si entra dalla Puerta del León, nella Piazza del Triunfo, molto vicino alla Cattedrale. L'antico alcázar musulmano, una cittadella murata che non ha mai perso la sua funzione di residenza reale, fu ampliato da Alfonso X il Saggio prima, in stile gotico, e da Pietro il Crudele, poi, quest'ultimo tra il 1364 e il 1366 richiamò artisti della Granada nazarì (dinastìa araba che governò Granada dal XII al XV secolo) e da Toledo e lo trasformò in uno dei gioielli dell'arte mudejar in Spagna.

Porta del Leòn, entrata principale dell’Alcàzar

Patio de Banderas dell’Alcàzar, accogliente e con una deliziosa vista generale della Cattedrale

Il complesso, giardini compresi, è dotato di una eccellente illuminazione, che rende particolarmente gradevole la visita notturna.

Due scorci degli ampi giardini dei Reales Alcázares

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La bellezza della Jungfrau cara al cuore di tutti gli svizzeri tedeschi

noreply@blogger.com (Max) — Sat, 15 Aug 2009 20:41:00 +0000

La Jungfrau, scalata fin dal 1811 da intrepidi pionieri dell'alpinismo, con i suoi 4.158 metri è la terza vetta delle Alpi Bernesi.

La « regina dell'Oberland » sovrasta un massiccio costeggiato a nord-est dall'Jungfrau Joch, ad est dalla Jungfrau Fern, a sud dal Rottalsat-tel e dal Rottalhorn, ad ovest e nord ovest dalla valle di Lauterbrunnen.

Numerosi ghiacciai discendono i suoi fianchi a scarpata, fra i quali quelli particolarmente importanti di Giessen e di Kùhlauenen. La bellezza della Jungfrau, cara al cuore di tutti gli svizzeri tedeschi e familiare ai ferventi della montagna, deriva in parte dal contrasto sorprendente fra la cresta sud-est, stretta lama rocciosa, e la cresta discendente del nord est che è ricoperta da nevi a strapiombo.

Al sud ovest, falesie che superano talvolta i 2000 metri integrano la maestà inquietante del paesaggio.

Insieme alle vette del Mönch e dell'Eiger costituisce un gruppo di incomparabile bellezza paesaggistica, celeberrima in tutto il mondo. In tal senso, dunque, la Jungfrau rappresenta un'ambita meta alpinistica, con innumerevoli vie di salita di difficoltà generalmente alta; la stessa via normale, che solitamente prende inizio dalla stazione di arrivo della ferrovia allo Jungfraujoch o dal Rifugio Monchjochhütte, dopo un lungo tratto su ghiacciaio presenta una parte finale su cresta mista di roccia e ghiaccio abbastanza difficile, con passaggi fino al III grado e notevole esposizione.

Vi sono molte ragioni che consigliano una visita nella zona della Jungfrau. Le località ai piedi del versante bernese, in particolare Grindelwald, Wengen e Mürren, sono rinomatissime e moderne stazioni sciistiche, dotate di un vasto carosello di impianti di risalita e di infrastrutture turistiche di prim'ordine.

Tuttavia, la maggior attrazione turistica della zona è rappresentata dalla celebre Ferrovia della Jungfrau, una delle tratte ferroviarie più alte del mondo, che parte dalla località di Lauterbrunnen, transita prima da Wengen e poi dalla località di Kleine Scheidegg dove avviene il cambio dei convogli per la parte più spettacolare del percorso che, dopo lunghi tratti in galleria alternati a panorami mozzafiato, raggiunge dapprima i 3.100 metri della stazione di Eismeer, un balcone panoramico sui vasti ghiacciai della zona, e quindi il capolinea ai 3.475 metri dello Jungfraujoch, una delle mete turistiche più visitate dell'intera Svizzera, dove sorge un futuristico ristorante.

Infine con un ascensore si arriva al balcone dello Sphinx a 3.586 metri, uno spuntone roccioso la cui sommità ospita il più elevato osservatorio astronomico d'Europa, e dal quale si offre uno dei migliori panorami dell'intero arco alpino: sul lato settentrionale le verdi vallate dell'Oberland verso i grandi laghi alpini, dall'altro - con uno spettacolare contrasto paesaggistico - l'immensa conca glaciale del ghiacciaio dell'Aletsch, il più vasto ghiacciaio delle Alpi, e i numerosi "4000" dell'Oberland che gli fanno da corona.

La bella Italia da proteggere

noreply@blogger.com (Max) — Mon, 10 Aug 2009 06:09:00 +0000

Sono 43 i nostri siti riconosciuti Patrimonio universale dell'umanità e 50 quelli iscritti nella lista provvisoria. Un vero tesoro che il presidente della Commissione nazionale italiana per l'Unesco, Giovanni Puglisi, invita a tutelare e gestire meglio.

Quanto vale economicamente entrare nella lista dei siti riconosciuti dall'Unesco come Patrimonio dell'umanità?

Sicuramente molto: «Ad esempio incrementa i flussi turistici almeno del 30 per cento e questo dato comporta delle responsabilità nella tutela del sito. In altre parole una volta insignito dell'emblema Unesco, un luogo acquisisce un valore aggiunto, una visibilità maggiore che lo può però esporre a nuovi pericoli. Con ben 43 siti l'Italia detiene il primato mondiale per il maggior numero di beni iscritti nella lista del patrimonio mondiale e detiene il patrimonio culturale, monumentale e paesaggistico più importante e ricco del mondo, ma fa davvero troppo poco per meritarselo».

Il professor Giovanni Puglisi, presidente della Commissione nazionale italiana per l'Unesco non nasconde il cuore del problema: «Nel nostro paese abbiamo seri problemi di conservazione del patrimonio, mancano professionalità preparate nel campo del turismo, c'è un conflitto di competenze perenne che rende difficile capire quali siano gli interlocutori istituzionali, divisi come sono tra comuni, sovrintendenze, province, regioni, ministeri e curie».

Le Cinqueterre: un frastagliato tratto di costa della riviera ligure di levante. Patrimonio dell’umanità dal 1997

Insomma c'è un po' troppa confusione nel Belpaese, anche in quello protetto: «L'Unesco riconosce vincoli già esistenti, non ne pone di nuovi, prende un bene, lo mette in lista e lo pone in visione. Svolge un'attività di tipo etico che, di per sé, non comporta benefici né penalizzazioni. L'iscrizione nella lista serve a stimolare il senso di coscienza civile e culturale dei paesi membri e delle comunità coinvolte, che devono garantire la fruibilità di quel sito o di quel monumento a certe condizioni. Purtroppo non abbiamo una politica culturale di lungo periodo degna di questo nome. La gran parte dei siti non ha un piano di gestione per garantire e proteggere la qualità del nostro patrimonio.

Per farlo servono investimenti, risorse, competenze, infrastrutture. E abbiamo I gigantesco problema di educazione e comunicazione. I giovani non vengono abituati attraverso la scuola e l'informazione a capire l'importanza del patrimonio culturale del paese e dei luoghi dove vivono». L'unica soluzione consiste nello sviluppo di un turismo "responsabile" o "sostenibile", che si fonda su principi di giustizia sociale ed economica: attenzione per l'ambiente e le culture locali.

Centralità degli interessi della comunità ospitanti rispetto a quelli dei viaggiaci, sforzo per far ricadere i benefici economici e sociali del turismo sui territori cui sono meta di viaggi e soggiorni, adozione di comportamenti corretti da parte dei viaggiatori e di pratiche oneste da parte degli organizzatori di viaggio, pieno coinvolgimento degli operatori turistici locali e della popolazione interessata.

Crespi d’Adda, villaggio operaio di fine ‘800, lungo la riva del fiume Adda, fu realizzato dalla famiglia Crespi allo scopo di alloggiarvi i dipendenti della fabbrica tessile

Oggi questi principi sono riconosciuti dall'Unesco come il solo modo corretto per visitare i tesori del mondo, godendo della loro bellezza, ma salvaguardando la loro integrità. Intanto in corsa per diventare siti tutelati dall'Unesco ci sono almeno altri 50 siti italiani già iscritti nella lista provvisoria, e poi c'è la grande corsa per i patrimoni immateriali, le grandi tradizioni popolari legate alle professioni artigianali, come gli orafi, i gondolieri, i liutai. Insomma l'Italia da proteggere è tanta e forse varrebbe davvero la pena proteggerla meglio.

La zona archeologica di Aquileia, in provincia di Udine

Uno scorcio di Pienza, uno dei centri di maggiore importanza artistica della Val d’Orcia

La Basilica di Aquileia in provincia di Udine, insieme a Ravenna è il più importante e prestigioso sito archeologico dell’Italia settentrionale

L’abbazia di Sant’Antimo, complesso monastico fondato su un ex-voto attribuito a Carlo Magno intorno al 750 a Montalcino (Siena)

La missione dell'Unesco
L'Unesco, nata a Parigi il 4 novembre 1945, è l'organizzazione delie Nazioni Unite che si occupa di cultura, istruzione, scienze, arti. Oggi l'Unesco conta 191 Stati membri, ha sede a Parigi. L'Unesco ha sostanzialmente due scopi: quello di favorire il dialogo e lo sviluppo delle culture degli Stati membri e quello di preservare il patrimonio culturale e naturale dell'umanità. Il primo degli obbiettivi citati ha grande rilevanza nell'azione dell'organizzazione, in quanto è posta a fondamento dell'organizzazione stessa la convinzione che solo un costante dialogo interculturale e lo sviluppo della cultura, delle arti, delle scienze e dei sistemi educativi possano favorire la cooperazione tra le Nazioni, la comprensione fra i popoli e il progresso economico, la giustìzia sociale e la pace nel mondo. Il secondo obiettivo è perseguito dall'Unesco mediante l'identificazione, la protezione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future dei beni culturali e naturali del mondo.

In base a un trattato internazionale (la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale, del 1972), l'Unesco ha fino ad oggi riconosciuto 830 beni patrimonio dell'umanità (644 beni culturali, 162 beni naturali e 24 misti) in 138 Stati. Secondo la Convenzione, per patrimonio culturale si intende un monumento, un gruppo di edifici o un sito di valore storico, estetico, archeologico, scientifico, etnologico o antropologico. Il patrimonio naturale, invece, indica rilevanti caratteristiche fisiche, biologiche e geoiogiche, nonché l'habitat dì specie animali e vegetali in perìcolo e aree di particolare valore scientifico ed estetico.

Il Patrimonio rappresenta l'eredità del passato di cui noi oggi beneficiamo e che trasmettiamo alle generazioni future. I nostri patrimoni, culturali e naturali, sono fonte insostituibile di vita e di ispirazione. Luoghi cosi unici e diversi quali le selvag-ge distese dei Parco Nazionale di Serengeti in Africa Orientale, le Piramidi d'Egitto, la Grande barriera australiana e le cattedrali barocche dell'America latina costituiscono il nostro Patrimonio Mondiale. Ciò che rende eccezionale il concetto di Patrimonio Mondiale è la sua applicazione universale. I siti del Patrimonio Mondiale appartengono a tutte le popolazioni del mondo, al di là dei territori nei quali esse sono collocati.

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Lo Spitzberg, gigantesche lingue di ghiaccio si stendono fino al mare

noreply@blogger.com (Max) — Sat, 18 Jul 2009 08:51:00 +0000

Lo Spitzberg, è la principale terra dell'Arcipelago norvegese delle Svalbard; « scuola della geologia artica » comporta tutti i misteri geologici, dal Cambriano al terziario.

Dall'Inlandsìs centrale, gigantesche lingue di ghiaccio si stendono fino al mare, dove la fronte del ghiacciaio si infrange con un rumore di tuono. Nel 1897, lo svedese Andree tentò per la prima volta l'esplorazione dell'Artide per via aerea. Si avventurò in pallone fino a 82° e 56' di latitudine nord, ma, in mancanza di un equipaggiamento sufficiente, vi morì di freddo.

Il nome di Andrée-land dato alla regione che aveva esplorato, onora la memoria di questo pioniere.

La Spitzberg è la più grande isola dell'arcipelago dello Svalbard nell'oceano Artico. Ha una superficie di 37 673 km² e delle dimensioni di 280 km di lunghezza per 40 e 225 km di larghezza. Questo nome fu storicamente dato a tutto l'arcipelago ed è ancora tutt'oggi utilizzato.

Lo Spitzberg (e tutto l'arcipelago dello Svalbard) dipende dalla Norvegia. Tuttavia, l'arcipelago è retto da un trattato siglato nel 1920 da 30 paesi che concedono alcuni diritti d'accesso ad altri paesi. Miniere di carbone sfruttate da interessi russi, sono una conseguenza di questo trattato.

La prima città dello Spitzberg è Longyearbeen, 1500 abitanti, la seconda è Nyalesund 150 abitanti, il villaggio più a nord del mondo. La maggior parte del territorio è una riserva naturale. Le parti che non sono ricoperte da ghiaccio sono tundra.

Il giorno permanente comincia verso la fine di giugno per finire a fine agosto. Durante questo periodo, la temperatura è varia tra i -5 e 0 °C. Tuttavia, durante le tempeste polari o quando il sole si nasconde qualche ora dietro un picco o una nuvola, la temperatura può rapidamente scendere tra i -10 °C e perfino a -15 °C (in questi casi estremi solo in fondo ai ghiacciai, dove il vento si inabissa e si raffredda). In autunno e fino all'inizio della primavera, la temperatura è molto più bassa, tra i -10 °C e -35 °C. La spedizione si è svolta ad una media di -20 C°, oscillante tra i -15 °C a Longyearbeen il 7 aprile, fino a -25 °C tutte le sere dell'ultima settimana (bel tempo). Picco massimo di -1 °C il 13 aprile durante una tempesta e picco minimo di -32,3 °C il 17 aprile.

Vero e proprio reame dei ghiacci, lo Spitzbergen è la più grande isola delle Svalbard. Quest’arcipelago è il territorio più vicino al Polo Nord e di conseguenza, non stupitevi per la mancanza di vegetazione. In questa parte del globo “ altamente polare”, due terzi della regione sono costantemente ricoperti dal ghiacci.

Culminando a circa 2000 metri d’altezza, lo Spitzbergen è immerso nella notte durante 2 mesi e mezzo consecutivi. L’arcipelago, rimasto deserto a lungo, è oggi abitato da due gruppi di popolazioni: Barentsburg, dove vive un’importante comunità russa, e Longyearbyen, il centro amministrativo della regione.

Le Svalbard sono ricche di storie e di leggende polari. Numerose vestigia culturali si mantengono tra cui la caccia alla balena, istituita nel XVII secolo. Si trovano nella regione numerose sepolture di cacciatori.

La bellezza dello Spitzbergen è soprattutto la sua sorprendente natura assai fragile.

L’arcipelago comprende 3 parchi nazionali, 3 riserve naturali, 15 riserve ornitologiche e 3 zone botaniche. Pur essendo ricoperte per due terzi dai ghiacciai durante la maggior parte dell’anno, le Svalbard possiedono una fauna particolarmente feconda. Si possono osservare 170 specie d’uccelli migratori. Una trentina tra loro soggiorna nella zona, durante i tre mesi estivi. Potrete anche osservare animali artici, come per esempio l’orso bianco, la renna, la foca, la volpe bianca oppure il tricheco. Nello Spitzbergen ci sono circa 2500 orsi bianchi che vivono sulla banchisa e cacciano la foca.

Incontrerete sicuramente numerosi mammiferi marini tra cui la balena. La balena della Groenlandia è visibile dalle coste dello Spitzbergen, nonostante la rarefazione. Si possono vedere altri cetacei come per esempio branchi di beluga e narvali che passano lungo le coste. Si vedono anche alcune balenottere che si avvicinano alle coste, per cercare cibo nei fiordi. Nell'arcipelago norvegese gli effetti del cambiamento climatico sono particolarmente visibili: il ghiaccio della banchisa è meno spesso e l'inverno decisamente più mite.

A Svalbard il cambiamento climatico è un tema particolarmente sentito. È difatti a queste latitudini, a poca distanza dalla calotta polare, che i presunti effetti del riscaldamento globale sono i più visibili.

A Svalbard, nel 2006 si è inoltre registrato il rialzo della temperatura dell'aria più importante del globo (+5 gradi).

Sull'arcipelago di Svalbard, che occupa una superficie pari ad una volta e mezza la Svizzera (62'000 km2), vivono 2'500 persone residenti per lo più a Longyearbyen, sull'isola di Spitzberg.

Le Svalbard servivano inizialmente da base internazionale per la caccia alle balene (17. e 18. secolo); in seguito sono diventate il punto di partenza delle esplorazioni artiche.

L'attività economica principale è l'estrazione di carbone, assieme alla pesca, alla caccia e al turismo. Sul posto sono anche presenti ricercatori di varie nazionalità, tra cui molti norvegesi, russi e polacchi, come pure tedeschi, francesi, italiani e statunitensi.

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La catena dell'Alaska è una delle montagne più isolate della terra

noreply@blogger.com (Max) — Sat, 18 Jul 2009 07:02:00 +0000

La catena dell'Alaska, dove si erge il punto culminante dell'America del nord, il Monte McKinley, è una delle montagne più isolate della terra. Essa stende da ovest verso est la sua formidabile barriera di 1000 chilometri che costituisce la linea di spartiacque fra l'Oceano Pacifico e lo stretto di Bering. Il Monte McKinley domina a nord la valle dello Yukon che si eleva soltanto a 450 metri al di sopra del livello del mare; le foreste ed i ghiacciai della sua base meridionale hanno un'altitudine appena superiore. L'imponente statura del monte gli valse di essere battezzato dagli Indiani « La casa del sole ».

Con l’appellativo di “Ultima frontiera”, l’Alaska entrò a far parte degli USA il 3 gennaio 1959. La sua selvaggia maestosità, che si può ancora ammirare nei numerosi parchi nazionali (tra cui il Denali e il Glacier Bay), ha esercitato un forte fascino per diversi secoli. L’economia, tradizionalmente incentrata sullo sfruttamento delle risorse naturali, ha subito un considerevole impulso dopo il 1977, quando iniziò l’estrazione petrolifera nel grande giacimento della baia di Prudhoe, sulla costa artica. Il nome dello stato deriva da un termine aleutino che significa “continente”. Le principali città sono la capitale Juneau, Anchorage, Fairbanks, Sitka e Ketchikan.

La Catena dell'Alaska è una catena montuosa relativamente ristretta, ma lunga 650 km, della regione centro meridionale dello Stato americano dell’Alaska, che si estende dal Lago Clark ad ovest fino al fiume White in Canada ad est. Qui è presente la montagna più alta del Nord America, il Monte McKinley.

La gamma ha una forma ad arco con due bracci che scendono rispettivamente verso sud-ovest in direzione della penisola delle Aleutine, e verso sud-est in direzione della Catena Costiera del Pacifico. Le pesanti nevicate contribuiscono alla presenza di una serie di grandi ghiacciai, tra cui Canwell, Castner, Black Rapids, Susitna, Yanert, Muldrow, Eldridge, Ruth, Tokositna e Kahiltna. Quattro grandi fiumi attraversare la catena, il Delta, il Renana, il Nabesna e il Chisana.

La catena è parte del Cintura di fuoco del Pacifico e la faglia che corre lungo il bordo meridionale della gamma è responsabile di una serie di terremoti. Tuttavia non sono presenti vulcani.

Alcune regioni comprese all’interno della gamma sono protette da parchi e riserve, come il Wrangell-St. Elias National Park and Preserve, il Parco nazionale di Denali, e il Lake Clark National Park and Preserve.

Il nome "Alaskan Range" sembra essere stato applicato per la prima volta a queste montagne nel 1869 dal naturalista W.H. Dall. Il nome divenne poi "Alaska Range" nell’uso locale.

Maggiori vette

Monte McKinley (6.194 m)

Monte Foraker (5.304 m)

Monte Hunter (4.442 m)

Monte Hayes (4.216 m)

Monte Silverthrone (4.029 m)

Monte Deborah (3.761 m)

Monte Huntington (3.730 m)

Monte Russell (3.557 m)

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Il Grand Teton ed il monte Robson, formano come due vertebre taglienti sulla spina dorsale delle Montagne Rocciose.

noreply@blogger.com (Max) — Mon, 08 Jun 2009 09:30:00 +0000

Il Grand Teton deve il suo nome francese pittoresco e ardito a trappolatori canadesi francesi che nel 1819 esplorarono questa regione di frontiera tra il Wyoming e l'Idaho.

Su queste chine massicce d'inverno pascolano le mandrie di cervi più numerose d'America. Ideale per la chiodatura, il granito di cui è costituito il Grand Teton rende facilmente accessibili i suoi 4.190 metri.

Il Monte Robson , nella parte orientale della Colombia Britannica, oppone per converso una resistenza caparbia agli scalatori e pochi di essi sono riusciti nell'ascensione dei suoi 4.177 metri. Citato nel 1827 da pionieri che superarono il Colle di Yellowhead, era chiamato Yuh-hai-has-kun dagli Indiani, il che significa « la montagna dalla strada a spirale ». Intorno a Robson è stato costituito un parco per una fauna composta di orsi, porcospini e alci.
Le Montagne Rocciose si snodano su una lunghezza che supera i 4.800 km, dal nord della Columbia Britannica, in Canada, al New Mexico, negli Stati Uniti. La vetta più alta della catena è il Monte Elbert in Colorado che tocca i 4.401 metri sul livello del mare. Anche se fanno parte della Cordigliera del Pacifico del Nord America, le Montagne Rocciose sono distinte invece dalla Catena Costiera del Pacifico che corre immediatamente adiacente sopra la costa dell’Oceano Pacifico.

Il bordo orientale delle Montagne Rocciose s’innalza sopra le Grandi Pianure del Nord America, e su questo versante come sottocatene troviamo il Front Range che va dal nord del New Mexico al nord del Colorado, il Wind River Range e i Monti Big Horn del Wyoming, i Monti Crazy e il Rocky Mountain Front nel Montana, e i Monti Clark in Alberta, insieme ad una serie di catene in Canada chiamate Continental Range. Il Monte Robson nella Columbia Britannica, con i suoi 3954 metri sul livello del mare, è la vetta più elevata delle Montagne Rocciose Canadesi.

Il bordo occidentale delle Montagne Rocciose, come ad esempio i Monti Wasatch a Est di Salt Lake City nello Utah divide il Gran Bacino da altre catene montuose più occidentali.

Le Montagne Rocciose non si estendono nelle regioni nord-occidentali della Columbia Britannica e pertanto non raggiungono il territorio canadese dello Yukon e l’Alaska.

Le Montagne Rocciose sono comunemente comprese nell’ampia regione che va dal fiume Liard in Columbia Britannica a nord, fino al Rio Grande nel New Mexico a sud.
Una lunga serie di altre catene montuose continuano al di là di questi due fiumi, tra cui i Monti Selwyn nello Yukon, i Monti Mackenzie al confine con i Territori del Nord-Ovest, la Catena dei Monti Brooks nel nord dell’Alaska e la Sierra Madre in Messico, ma non fanno parte delle Montagne Rocciose, anche se sono parte della più ampia Cordigliera americana. Nella definizione statunitense di Montagne Rocciose, tuttavia, vengono incluse anche i monti Cabinet e Salish in Idaho e Montana, mentre le loro controparti a nord del fiume Kootenai, i Monti Columbia che si snodano nelle regioni centro meridionali della Columbia Britannica, sono considerati un sistema separato in Canada.

Geologia.
Le catene più giovani delle Montagne Rocciose si innalzarono sul finire del Cretaceo (100 milioni-65 milioni di anni fa), anche se alcune catene meridionali datano la loro formazione nel corso del Precambriano (3.980 milioni-600 milioni di anni fa). Geologicamente le montagne sono costituite da un complesso di rocce ignee e metamorfiche; giovani rocce sedimentarie si trovano lungo i margini meridionali delle Montagne rocciose, e rocce vulcaniche dal terziario (65 milioni di-1,8 milioni di anni fa) sono presenti nei Monti San Juan e in altri settori.

Millenni di grandi erosioni nei bacini intermontani del Wyoming hanno trasformato il terreno rendendolo relativamente piatto. I monti Teton e altre catene centro-settentrionali contengono rocce del Paleozoico e Mesozoico sopra nuclei di rocce ignee e metamorfiche del Proterozoico e Archeano di età che varia dagli 1,2 miliardi di anni fa (ad esempio i Tetons) a più di 3,3 miliardi di anni fa (ad esempio i Monti Beartooth)

Principali vette delle Montagne Rocciose
Posizione	Montagna	Stato Americano o Provincia Canadese	Catena montuosa	Altezza	Prominenza
1	Monte Elbert	Colorado	Sawatch Range	4401	2772
2	Monte Massive	Colorado	Sawatch Range	4398	592
3	Monte Harvard	Colorado	Collegiate Peaks	4397	709
4	La Plata Peak	Colorado	Collegiate Peaks	4379	561
5	Blanca Peak	Colorado	Sierra Blanca	4374	1623
6	Uncompahgre Peak	Colorado	San Juan Mountains	4365	1304
7	Crestone Peak	CO0178Colorado	Crestones	4359	1388
8	Monte Lincoln	Colorado	Mosquito Range	4357	1177
9	Castle Peak	CO0100Colorado	Elk Mountains	4352	721
10	Grays Peak	CO0268Colorado	Front Range	4352	844

Bryce Canyon, anfiteatro di 146 chilometri quadrati è stato scolpito da millenni con lo scalpello del tempo

noreply@blogger.com (Max) — Mon, 25 May 2009 14:25:00 +0000

Bryce Canyon, situato nel Central Park dell'Utah meridionale, portava un tempo il nome esotico di Unca-timpe-Wawince-Pock-Ich che gli avevano impartito gli indiani e che significa « Rocce rosse simili a uomini ».

Opere della pioggia, della neve e del gelo, gli strani spettri di Bryce Canyon non sono soltanto antropomorfi. L'occhio crede di distinguervi torrette, bastioni merlati, campanili, vestigia di cattedrali gotiche o di statue grottesche di mostri antidiluviani.

Bryce Canyon, anfiteatro di 146 chilometri quadrati è stato scolpito da millenni con lo scalpello del tempo. L'eroismo vi ha scavato, tagliato, frugato innumerevoli rocce rocce dalle nature ed i colori diversi. Su una falesia cesellata nel calcare del Wastc striature dalle sfumature rosse, arancione, bianche, violette, bruna, ocre e gialle compongono un vero e proprio arcobaleno geologico.

La luce delle differenti ore del giorno trasforma costantemente questo paesaggio ruiniforme dove regna da padrona una fauna di daini, di volpe grigie, di marmotte e di porcospini. Vicino a questa contrada selvaggia il profeta dei Mormoni portò il suo popolo, come verso una terra promessa. Forse i Mormoni si ispirarono alla straordinaria "architettura" di Bryce Canyon per costruire il tempio della loro capitale, Salk Lake City.

Bryce è uno di quei parchi nazionali di cui avete già sentito parlare! Le sue inconfondibili guglie illustrate in ogni depliant di viaggi hanno sempre destato immenso stupore. Anche se non siete sicuri di dove si trovi lo Utah, probabilmente avete già visto il Bryce Canyon, o almeno avrete fantasticato di fare un viaggio nel sud-ovest Americano.

La prima visita al Bryce Canyon è molto avvincente. Quando vi trovate nella pineta sul vicino altopiano, non potete immaginare il panorama meraviglioso che vi aspetta al di la di quei pini. Infatti, a mano a mano che vi avvicinate al margine del canyon, vedrete sorgere dal suolo enormi anfiteatri di guglie intricatamente scolpite nella roccia. In un attimo, i colori vivaci del parco vi appariranno in tutto il loro splendore, particolarmente se arrivate al parco all'alba o al tramonto.

Durante la vostra prima visita, un tour con la macchina lungo i 60 chilometri / 37 miglia di vista panoramica vi darà una visione generale della zona, e particolarmente dai punti di osservazione famosi del Bryce Canyon--Sunrise, Sunset, Raimbow, Yovimpa e Inspitration. Dopo il tour, parcheggiate e camminate a piedi su uno dei sentieri.

Lungo il margine del canyon e a valle vi sono numerosi sentieri per passeggiate e escursioni. Una passeggiata lungo uno dei numerosi sentieri nella "fornace" di guglie rosse e gialle che si stagliano contro il cielo vi darà l'impressione di essere su un altro pianeta. Le escursioni possono essere più o meno difficoltose, perciò cercate, prima di avviarvi, di informarvi presso il centro turistico sulle differenti possibilità. Come per la visita di tutti i parchi nazionali dello Utah, siate organizzati! Non andate mai senza una scorta di acqua, crema solare o scarpe adatte per camminare.

La guardie forestali del parco di Bryce Canyon organizzano attività con l'intento di rendere il vostro soggiorno nel parco più divertente e interessante. Queste includono seminari sull'astronomia durante la luna nuova e passeggiate al chiaro di luna durante la luna piena. Le passeggiate a cavallo sono ideali durante i mesi più caldi , mentre lo Sci di fondo é praticato durante il periodo invernale. Dal momento che il Bryce Canyon si trova ad un altitudine di 2.400 metri /8.000 piedi, ogni sforzo a questa altitudine potrebbe lasciarvi senza fiato. Se non siete in ottima forma fisica, evitate le camminate o le escursioni estenuanti.

Il centro turistico del parco è aperto tutto l'anno e offre proiezioni di diapositive, un museo, nonché una straordinaria collezione di informazioni e pubblicazioni. I turisti sono invitati a recarsi al centro per apprendere come apprezzare il parco senza danneggiare il fragile ambiente del deserto. Il Centro Sunrise Nature è aperto durante i mesi estivi e fornisce ulteriori informazioni e mostre.

A causa dell'altitudine, le temperature estive del Bryce sono miti, intorno ai 26.6 gradi centigradi / 80 gradi Fahrenheit, mentre questa altitudine garantisce neve e temperature rigide durante lÕinverno. Ogni anno, a Febbraio, nel parco e nel vicino Ruby's Inn si svolge un festival invernale caratterizzato da avvenimenti di tipo ricreativo e agonistico. Nel parco, il Bryce Canyon Lodge, Pietra Miliare della Storia Nazionale, offre 114 camere e mini appartamenti con sala da pranzo comune dal primo di Aprile al primo di Novembre. Ci sono inoltre due campeggi organizzati, ma la maggior parte dei posti vengono occupati presto durante l'alta stagione turistica (Maggio - Ottobre).

Nella zona West del Parco, lungo la Highway 12 dello Utah, e nel vicino paese di Panguitch ci sono numerosi motel. A Panguitch potrete trovare molti ristoranti e negozi tipo western. Una delle attrazioni più interessanti é l'Western Wildlife Museum (Museo del Selvaggio West) che si trova nel vecchio liceo del paese.

Ad est del parco, nel paese di Tropic, potrete trovare altri alloggi. La zona est della Highway 12 dello Utah é una delle strade panoramiche più belle degli Stati Uniti; inizia ad Escalante e continua lungo Boulder "Massiccio", la Grand Staircase "Grande Scala"- Escalante National Monument "Monumento Nazionale di Escalante e il Capitol Reef National Park "Parco Nazionale di Capitol Reef."

In ogni modo, qualsiasi strada decidiate di prendere, il Parco Nazionale di Bryce Canyon catturerà sempre la vostra immaginazione con le sue forme soprannaturali, sentieri "Fantasyland" e avventure che durano tutto l'anno.

Il Monte Rushmore, nel Dakota del sud, adorno di quattro effigie gigantesche

noreply@blogger.com (Max) — Tue, 07 Apr 2009 15:13:00 +0000

Il Monte Rushmore, nel Dakota del sud, è adorno di quattro effigie gigantesche che richiesero quattordici anni di un lavoro sovrumano allo scultore John Gutzon Borglum.

Appollaiate a 140 metri al di sopra della valle, queste teste alte 18 metri rappresentano quattro presidenti la cui azione rimane esemplare per il popolo americano.

Washington diresse la lotta armata per l'indipendenza contro le giubbe rosse del Re d'Inghilterra. Jefferson, erede del liberalismo della rivoluzione francese, stabilizzò i giovani Stati Uniti e fondò il partito repubblicano. Lincoln si sforzò di cementare nuovamente l'unità nazionale dopo la guerra di successione che oppose gli schiavisti del sud agli abolizionisti del nord. Finalmente Theodore Roosevelt fece degli U.S.A., la potenza che sorveglia l'ordine sul continente americano.

Si stima oggi che il Mount Rushmore Memorial resisterà almeno 100.000 anni.

Una delle località più conosciute degli Stati Uniti d'America è il Monte Rushmore, una montagna che si trova nello stato del South Dakota (Sud Dakota). Su di esso uno storico locale, Doane Robinson concepì nel 1923 l'idea di scolpire a grandezza gigantesca i volti di quattro dei presidenti americani che sino ad allora avevano inciso maggiormente nella storia del paese: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.

Le sculture interessano il lato a sud-est della montagna e l'idea originale di Robinson era quella di attirare visitatori nelle Black Hills (Colline Nere) del Sud Dakota, le colline sacre delle tribù indiane Sioux. Questa è una zona dove le vicende tra indiani e bianchi hanno riempito migliaia di pagine di libri di storia e di articoli di giornali (da noi si sono pubblicate varie storie del fumetto western Tex ambientate in questa terra), ma che in quel periodo non erano certo alla ribalta.

L'iniziativa di Robinson, per quanto originale, ebbe l'appoggio di numerose personalità, primi fra tutti il senatore Peter Norbeck e il membro del Congresso William Williamson e la legge del Congresso che autorizzò l'opera decise che si sarebbe realizzata nell'Harney National Forest Preserve (oggi conosciuto come Black Hills National Forest).

Doane Robinson contattò lo scultore Gutzon Borglum, il quale ispezionò le Black Hills nel 1924 per vedere se fosse possibile realizzare la gigantesca scultura nel granito della montagna. Quando Borglum e i suoi aiutanti ispezionarono l'area della vetta, si accorsero che la zona prescelta non era adatta allo scopo e dichiararono che si doveva cercare un nuovo sito, pena l'abbandono del progetto: il nuovo sito fu individuato nel Monte Rushmore. Una delle motivazioni per le quali si scelse il Monte Rushmore fu che si trovava a sud-est, quindi godeva di "buona luce" per gran parte del giorno, che era la cima più alta di quella località e che la sua composizione in granito poteva assicurare la conservazione dell'opera per migliaia d'anni, forse addirittura per diecimila anni. Una volta scelta l'area dell'opera, lo scultore sottopose a Borglum i soggetti da scolpire, cioé George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.

Borglum realizzò un modello in plastico dal quale si presero le misure per stabilire i punti delle figure sulla montagna. Il 4 ottobre 1927 partirono i lavori, utilizzando dinamite per staccare le parti più grandi del granito e incidere le figure grezze dei presidenti, togliendo da 3 a 6 pollici di pietra. Una volat rimosso lo strato grezzo, lo strato successivo fu tolto con un procedimento chiamato "honeycombing". La superficie fu lavorata per lisciarla mediante successivo scalpellio.

Il lavoro sul Monte Rushmore cominciò con George Washington, mentre in seguitò si operò alla sua destra creando Thomas Jefferson. Ma circa due anni dopo l'inizio di Jefferson il granito di fratturò e si dovette desistere nella prosecuzione, ricominciando la figura stavolta a sinistra di Washington. Nel 1933 il Memorial passò sotto la giurisdizione del National Park Service. Julian Spotts, ingegnere del National Park Service, diede vari contributi al mighlioramento del lavoro, sia in termini artistici sia per quanto riguarda le tecniche di lavoro (si utilizzarono i compressori ad aria). Durante gli anni seguenti si tennero varie celebrazioni su questa montagna, come la realizzazione d'una gigantesca bandiera di 39 x 70 piedi cucita dalle donne di Rapid City, per coprire il volto di Washington in occasione della sua presentazione al pubblico per l'anniversario dell'indipendenza del 4 luglio 1934. A quella del 1936, per la presentazione di Jefferson, era presente nientemeno che l'allora presidente Franklin D. Roosevelt.
Abraham Lincoln fu "inaugurato" il 17 settembre 1937, in occasione del 150° anniversario della Costituzione, mentre il 2 luglio 1939 fu scoperta la figura di Theodore Roosevelt, con una illuminazione notturna installata nel memorial e una gran dispego di fuochi pirotecnici. I lavori continuarono sulla montagna per altri due anni, portando a termine dettagli e rilavorando le finiture a mano. Nel marzo 1941 motì Borglum, in seguito a un'embolia. Suo figlio, Lincoln, prese in mano il progetto per i successivi sette mesi, fintanto che fu portato a completamento.

Apparizioni in opere culturali

Cinema

* Sulla parete scolpita del Monte Rushmore si svolge l'ultima scena del film Intrigo internazionale (North by Northwest), di Alfred Hitchcock, girato nel 1959.

* Nel film del 1994 Richie Rich - il più ricco del mondo in cui Macaulay Culkin interpreta un ricco adolescente la storia è segnata dalla presenza di una enorme cassaforte internata in una statua simile al monte Rushmore in fase di lavoro in cui sono rappresentati i componenti della famiglia.

* Nel film Team America: World Police di Trey Parker e Matt Stone all'interno del monte c'è la base segreta della squadra Team America. L'accesso avviene attraverso la bocca di Thomas Jefferson.

* Nel film del 2007 National Treasure: book of secrets (titolo originale), Il mistero delle pagine perdute (titolo in italiano) le scene finali vengono ambientate sul monte Rushmore.

* Nel film "Mars Attack" gli alieni giunti sul pianeta Terra modificano i volti di tre presidenti sostituendoli con i propri.

* Nel film "Superman 2" (1980) il Generale Zod con i suoi compagni venuti da Krypton (nemici di Superman) modificano i volti di tre presidenti sostiuendoli con i propri

Animazione
* Nel cartone animato Ben 10, la base dei Risolutori, un'associazione governativa segreta, si trova all'interno del Monte Rushmore, che in un episodio viene anche distrutto accidentalmente.
* Nella serie animata giapponese Naruto prendendo spunto dal monte Rushmore, su una parete rocciosa sono raffigurati i volti degli Hokage.

* Sul monte Rushmore è ambientata parte della puntata della serie animata "I Griffin" dal titolo italiano "i due volti della passione" (primo episodio della 4°serie), le cui scene finali si svolgono tra la casa di Mel Gibson (situata sopra il monte) ed il monumento stesso.
* Nel cartone animato Disney Phineas and Ferb, il dott Doofesmirtz scavava all'interno del monte Rushmore, mentre Phineas e Ferb aggiungevano oltre alle 4 facce dei presidenti, la faccia di loro sorella Candace, per festeggiare il suo compleanno.
* Nel cartone animato Disney Maggie.
* Nel cartone animato Il laboratorio di Dexter Abramo Lincoln e George Washington vengono tolti dalla montagna per essere usati come robot.

Musica

* La copertina del disco Deep Purple in Rock dei Deep Purple, raffigura i volti dei cinque membri del gruppo scolpiti sul Monte Rushmore come i quattro presidenti.

Videogiochi

* Nel videogioco Sam & Max Hit the Road il monte Rushmore è stato trasformato in un'attrazione ludica dove è possibile fare Bunjee Jumping dai nasi dei vari presidenti.
* Nel simulatore di volo Flight Simulator 2004 è stata creata una fedele riproduzione del monte Rushmore con le facce dei quattro presidenti

La Cueva de las Manos, incisioni rupestri rappresentanti mani, che appertenevano al popolo indigeno patagonico

noreply@blogger.com (Max) — Thu, 02 Apr 2009 10:28:00 +0000

La Cueva de las Manos (che in spagnolo significa Caverna delle Mani) è una caverna situata nella provincia argentina di Santa Cruz, 163 chilometri a sud della città di Perito Moreno, all'interno dei confini del Parco Nazionale Perito Moreno che comprende altri siti di importanza archeologica e paleontologica.

La Caverna si trova nella valle del fiume Pinturas, in un luogo isolato della Patagonia a circa 100 chilometri dalla strada principale. Essa è famosa (e infatti a questo deve il suo nome) per le incisioni rupestri rappresentanti mani, che appertenevano al popolo indigeno di questa regione (probabilmente progenitori dei Tehuelche), vissuto fra i 9.300 e i 13.000 anni fa. Gli inchiostri sono di origine minerale, quindi l'età delle pitture rupestri è stata calcolata dai resti degli strumenti (ricavati da ossa) usati per spruzzare la vernice sulla roccia.

La caverna principale è profonda 24 metri, con un ingresso largo 15 metri ed un'altezza iniziale di 10 metri. All'interno della caverna il terreno è inclinato, in salita, mentre l'altezza si riduce a non più di 2 metri.

Le immagini delle mani sono spesso in negativo, e oltre a queste ci sono scene di caccia, esseri umani, lama, nandù, felini ed altri animali, nonché figure geometriche e rappresentazioni del sole. Dipinti simili, anche se in numero minore, sono presenti anche nelle caverne circostanti. Sul soffitto si trovano puntini rossi, ottenuti probabilmente da quelle popolazioni immergendo nell'inchiostro le bolas e tirandole successivamente verso l'alto. I colori usati per dipingere le scene variano dal rosso (ottenuto dall'ematite) al bianco, nero e giallo.

La maggior parte delle mani sono sinistre, il che suggerisce che i "pittori" tenessero gli strumenti che spruzzavano l'inchiostro con la destra. Le dimensioni delle mani sembrano quelle di un bambino di 13 anni ma, considerando che probabilmente esse sono più piccole di quanto non fossero in realtà, si pensa che le mani appartenessero a persone di qualche anno più vecchie: in questo caso potremmo trovarci di fronte ad un rito, lasciare l'impronta della propria mano sul muro della caverna (probabilmente sacra) poteva significare il passaggio dall'età infantile all'età matura.

Nel 1999 la Cueva de las Manos è stata inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

La Boca: nostalgia di Genova a Buenos Aires

noreply@blogger.com (Max) — Thu, 02 Apr 2009 10:26:00 +0000

Cosí scriveva, nel 1930, de Souza Reilly a proposito della Boca, il quartiere "genovese" di Buenos Aires: Non appena giungiate alla Boca del Riachuelo, i vostri cinque sensi vi grideranno all'orecchio come un capostazione: "Genova! [...] Le parole, gli odori, i sapori, insomma tutto vi produrrà l'impressione pittorica, panoramica, superficiale di trovarvi a Genova. Una manciata di casette variopinte, il porticciolo gremito di imbarcazioni, la parlata genovese che risuonava nelle strade--e ovunque il profumo inconfondibile della farinata e della focaccia calda... Tale doveva essere il vecchio quartiere della Boca: una Genova in miniatura, popolata da marinai e pittori, massaie e prostitute, poeti vernacolari e contrabbandieri, commercianti e compositori di tango. Un quartiere di angiporto: variopinto e inquietante, povero e fiorente al contempo, ove l'immigrazione prevalentemente ligure aveva imposto pacificamente l'uso del dialetto genovese.

Tutti, con poche eccezioni, vivevano nei "conventillos" della Boca, ove cinque, sei famiglie installate ciascuna in una stanzetta attorno al patio compartivano bagno e cucina. Sostengono, i bochensi odierni, che questi immigrati formassero comunità utopiche ove la povertà era dignitosa, e ove regnavano solidarietà, amicizia e ordine assoluto. Dipinte e ritoccate continuamente con le vernici delle imbarcazioni, le casette della Boca conferivano al quartiere l'aspetto pittoresco per cui esso resta iscritto nell'immaginario urbano di Buenos Aires come un luogo esotico, come la piccola Genova dove gli antichi immigrati avevano imposto il modus vivendi della loro patria. Nella Boca un po' ingrigita di oggi, i discendenti degli immigrati italiani esercitano ancora il culto della memoria ligure del quartiere.

Ai genovesi in visita, la gente della Boca racconta--con un po' di compiacimento--aneddoti gustosi sullo spirito industrioso, sí, ma anche ribelle dei loro antenati. Anticlericali convinti di fede massone, socialista e anarchica, raccolti in quella che è l'oramai centenaria associazione mutuale "La Ligure", questi vecchi genovesi resero la vita difficile a più di un parroco della chiesa locale. Nel 1882, a seguito di uno sciopero generale, pare che essi fossero giunti al punto di issare la bandiera genovese sull'edificio più alto del quartiere, proclamando la nascita della "Repubblica Genovese della Boca."

Se tale repubblica ebbe vita breve, va anche detto che essa lasciò un segno profondo in una memoria collettiva improntata all'orgoglio delle proprie radici. Una memoria, quella della vecchia Boca genovese, che non si perde.

Sono ancora tante le storie di famiglia che il visitatore odierno può raccogliere camminando per le stradine del quartiere. Punteggiate di parole italiane, e più spesso ancora di termini genovesi, queste storie cominciano immancabilmente con il "barco" da cui scesero i nonni (o i genitori), ciascuno determinato a passare dalla povertà a una discreta ascesa sociale attraverso la redenzione del lavoro. Ma l'anima della Boca non è solo l'orgoglio di un'immigrazione industriosa: qui, infatti, la dimensione epica del riscatto sociale è ingentilita da altri due temi fondamentali della comunità immigrante creolizzata: la pittura e il tango.

La Boca degli anni d'oro (ossia dalla seconda metà del secolo scorso fino alla fine degli anni '60) è il quartiere boemio in cui pittori come Alfredo Lazzari o Quinquela Martin--tutti di origine rigorosamente italiana--installavano i loro cavalletti sulla ribera o direttamente nelle barche, contribuendo con le loro opere all'identità caratteristica del luogo. Del tango, la Boca é uno dei luoghi mitici. Lo é perché il tango esprime la malinconia degli immigrati. E lo é anche perché l'angiporto forniva lo sfondo adeguato per un ballo di origine postribolare, e per canzoni i cui testi (letras) erano scritti in lunfardo, il gergo della malavita infarcito di espressioni dialettali italiane, spesso genovesi. Fino a non molti anni fa, il tango lo si ballava fino all'alba nelle pizzerie (cantinas) della Boca, tra una porzione di faina' e un bicchiere di vino. Il turista di oggi, invece, si deve accontentare di una passeggiata in Calle Caminito, dedicata al celeberrimo tanguero bochense Filiberto.

Oggi museo all'aria aperta, Caminito é la meta prediletta degli artisti di strada bonaerensi, ove pittori, ballerini di tango e suonatori di bandoneon si contendono l'attenzione dei turisti. Non si illuda, il viaggiatore odierno, che la Boca sia ancora pronta a gridargli in faccia la sua genovesita' come lo era negli anni '30. Da oltre due decenni il quartiere versa in uno stato di semi-abbandono. Mentre le inondazioni delle acque nere del fiume Riachuelo si succedevano inesorabilmente, le carcasse di vecchie barche si accumulavano nel porticciolo ormai inutilizzato. Molti bochensi abbandonarono i vecchi conventillos per trasferirsi nei quartieri alti di Buenos Aires. Certo--quasi in attesa di tempi migliori--l'anima genovese della Boca permane.

Sta peró al visitatore trovarla, avventurandosi con pazienza nella dimensione della memoria, dell'immaginario collettivo che trasfigura costantemente il presente nel passato, e il passato nel presente. La troverà, la "piccola patria" (patria chica), nei racconti dei discendenti dei tanti liguri che, venuti in Argentina per "fare l'America," inventarono un nuovo modo di pensare a Genova. Al di là della commercializzazione turistica, la Boca genovese si nutre con voracità della nostalgia della gente del luogo.

Il Fitz Roy deve la sua fama d’impossibile alle enormi pareti rocciose ricoperte da lastroni di ghiaccio ed alle proibitive condizioni climatiche

noreply@blogger.com (Max) — Thu, 02 Apr 2009 10:24:00 +0000

Il Fitz Roy è detto anche Chaltèn, monte che fuma. Così l’avevano battezzata gli Indios, credendolo un vulcano per via della nebbia che ne avvolge la cima.

Alto poco più di tremila metri, il Fitz Roy deve la sua fama d’impossibile alle enormi pareti rocciose spesso ricoperte da lastroni di ghiaccio ed alle proibitive condizioni climatiche. Le stesse condizioni climatiche che fecero dire a Lionel Terray, il mitico alpinista francese che nel febbraio 1952 fu il primo, con 7 compagni, a scalare il Fitz Roy: "È stata l'unica montagna che ha messo alla prova la mia capacità di sopportazione e anche il mio morale”.

Itinerario consigliato: 1° giorno El Chalten - Campamento Poincenot Lasciare El Chalten camminando verso nord sulla strada principale RN23 per il Campamento Madsen. Svoltare a sinistra all’evidente bivio, seguendo il sentiero che conduce dolcemente in salita attraverso un bosco meraviglioso. Dopo la vista fantastica verso nord sul Rìo de las Vueltas si sale nel fitto bosco, e a volte si intravedono le cime all’orizzonte. Dopo circa 2 ore il Fitz Roy appare, tutto ad un tratto, lasciandovi senza fiato. Il sentiero continua, e verso sinistra scende un altro sentiero (indicazioni) alla tranquilla Laguna Capri in soli 15 minuti. Questa deviazione è consigliata; l’acqua, chiara come il cristallo, riflette le montagne che tronano a distanza. Alcuni trekkers scelgono di dormire qui, ma se volete vedere il Fitz Roy dal belvedere all’alba vi consigliamo il più popolare (e affollato) Campamento Poincenot. Tornare al sentiero principale e continuare per arbustri e brughiera fino alle indicazioni per la scorciatoia (non percorribile) che, da ovest, collega il Fitz Roy trek con quello del Cerro Torre. Il nostro percorso prosegue invece in un largo arco verso NO, a volte attraverso una palude, seguendo segnalazioni gialle per un ponte e poi verso sinistra attraverso il bosco fino allo spazioso Campamento Poincenot. Se fatto come trek di un giorno, attraversare il campeggio per godere la vista sul Monte Fitz Roy per poi ritornare lungo la via di salita. Altrimenti mettere su la tenda e godere la vista. 2° giorno Campamento Poincenot - Laguna de Los Tres (Monte Fitz Roy Lookout) - return Il trek da Campamento Poincenot a Laguna de Los Tres offre una vista spettacolare sull’intero massiccio del Fitz Roy; una partenza presto la mattina e buon tempo vi regaleranno un’alba da non dimenticare. Lasciare Campamento Poincenot attraversando prima un piccolo fiume poi, continuando verso ovest, un ponte sospeso sopra il furioso Rio Blanco per entrare nel Campamento Rio Blanco, il campo base usato dagli alpinisti. Tenere la sinistra per seguire il sentierino fuori dal bosco sul ripido pendio ghiaioso. Questo porta, dopo un salto, alla cresta vera ed il bellissimo belvedere con viste sulla Laguana de Los Tres, l’impressionante massiccio del Fitz Roy, e le desolate steppe che si estendono per centinaio di chilometri verso est. Il contrasto non potrebbe essere più grande. Da qui ritornare al campeggio, rifare la tenda e ritornare lungo il sentiero di salita a El Chalten.

Dicono che i sogni non si risognano, però quando osservavo la gioia che rideva negli occhi di Horacio e Luca, mentre distillando l’ultima fatica mi raggiungevano sopra l’orizzonte infinito del Chaltèn-Fitz Roy, ho capito che avevano appena realizzato il sogno della vita, il loro sogno impossibile.
Li guardavo in silenzio, a tratti e a lungo, provando sensazioni ed emozioni più di quante ne possa contenere il cuore, prima che il vento si portasse a spasso anche i miei pensieri.
Come passa il tempo! Dopo vent’anni mi ritrovavo di nuovo lassù, con compagni diversi ma che stavano vivendo la loro prima grande ed irripetibile esperienza, ancora in quell’angolo di cielo terso e amico intento a forgiare vitalità e soddisfazione, percependo quel grandioso ambiente con tutti e cinque i sensi, quasi a non accorgermi di quegli attimi fuggenti.
Ora sulla "cumbre", mentre il vento ci avvolgeva già dal mattino con le sue raffiche gelide ed intense, cercando continuamente di insinuarsi maligno tra le varie indecisioni e le nostre fragili certezze, fermavo ogni tanto lo sguardo più in basso sulle rocce rosse della cresta di uscita della Supercanaleta e vari ricordi mi affollavano la mente: dalla mia prima volta quando sbucavo da quella cresta, alle altre grandi esperienze vissute sui picchi di fronte, su quelle strane Torri incappucciate da curiose meringhe ghiacciate.

Chaltèn… Fitz Roy, la montagna dai due nomi. E’ curioso ritrovarsi a pensare quale nome sia più adatto per il colosso di granito che domina di slancio tutta la Patagonia.
Chaltèn, il monte che fuma, per via di quelle nubi vorticose che avvolgendone spesso la cima si sfilacciano poi veloci nel cielo. Sarebbe questo il vero nome, l’originale dato dagli indios Tehuelche a quella imponente montagna che credevano fosse un vulcano. Ed a pensarci bene è stato un vero peccato che, in piena era coloniale, di sterminio fisico, di odio e di annientamento della tradizione india, al Perito Francisco Moreno sia venuto in mente, purtroppo, di ribattezzare quella magnifica montagna con il nome del capitano della nave inglese Beagle.
Sarebbe davvero suggestivo se questo splendido simbolo di pietra dagli infiniti orizzonti potesse ritornare ad essere il Chaltèn degli antichi Tehuelche, però mi rimane l’impressione che quel nome le sia stato rubato una seconda volta. Di questi tempi votati al turismo globale, quando si dice Chaltèn balza ormai subito alla mente quel villaggio sorto ai suoi piedi troppo in fretta per questioni politiche, senza regole né buon senso, gran brutto esempio di anarchia urbanistica al limite tra la pampa desolata e gli sterminati ghiacciai, i grandi laghi ed il parco nazionale.

Da tre lunghi anni però avevo una parte di cervello sempre parcheggiata sulla parete nord-est del Chaltèn, da quando con Fabio Leoni e Rolando Larcher c’eravamo illusi di credere nella benevolenza della sorte, avventurandoci per circa 500 metri lungo i fianchi spigolosi della parte bassa per poi, dopo sei lunghi e penosi bivacchi nelle portaledge, appesi solamente alle nostre speranze, subire l’inevitabile "fracaso" del "Todo o Nada", ricacciati ed investiti immeritatamente sotto le slavine dalla più brutale bufera che io possa ricordare.
Quando nel cervello di un uomo da tempo scodinzola troppo la curiosità è risaputo che non occorre più dargli molti consigli perché tanto sa sbagliare da solo. E a me è capitato di tornarci nel frattempo altre due volte senza però grandi disegni nella testa, solo richiamato dal fascino di quei grandi spazi spesso resi impenetrabili dai densi fumi di tempesta; perciò forse solo per questo mi rimane ancora il beneficio del dubbio di non avere proprio del tutto sbagliato.

Sono quindi tornato in dicembre accompagnato dall’entusiasmo della prima volta di Fabio Giacomelli "Giac" e dalle timide esperienze patagoniche su montagne minori di Horacio Codò e Luca Fava; chalteniani d.o.c., perché da dove abitano, il Fitz Roy, la montagna simbolo, il gigante patagonico, il loro mito, "tiempo feo" permettendo ce l’hanno proprio stampato davanti come su un’eterna cartolina.
Durante la seconda metà di dicembre e per quasi tutto gennaio le condizioni ambientali e meteo non ci aiuteranno di certo a sperare granché, facendo presagire ad un altro disastroso sbaglio. Riusciamo comunque a salire in condizioni quasi invernali i primi seicento metri di parete con presenza di molta neve, fessure e diedri intasati di ghiaccio e placche rese ancora più difficili ed infide dal vetrato, scegliendo così, soprattutto per motivi di sicurezza, di attrezzare la via fino alla comoda cengia del "Bivachotel Patagonicus"; la quale comodità di bivacco risulterà poi fondamentale per superare l’impressionante susseguirsi di difficili placconate nella parte superiore della parete, senza mai scendere.

Verso i primi giorni di gennaio "Giac" termina le sue ferie e quindi se ne deve rientrare a malincuore in Italia mentre con Luca avrò modo, ancora per alcuni giorni, di tornare a ricucire pazientemente qualche speranza durante le lunghe attese nella "cueva de hielo" al Paso Superior. Per Horacio e Luca era la prima volta su una grande parete e, avendo poca esperienza, dapprima non si fidavano neppure di confidarmi che sarebbe piaciuto loro almeno provare a mettere le mani sul Chaltèn. Leggendo il loro immenso desiderio negli occhi mi è venuto quindi spontaneo incoraggiarli ad intraprendere la loro prima grande avventura.

Nessuno di noi credeva veramente nella riuscita della salita. L’abbiamo affrontata sin dall’inizio con semplicità ed essenziale rispetto, senza tante velleità e solamente con l’idea di divertirci arrampicando il più in alto possibile. Niente spirito agonistico quindi, anche perché lassù non c’è proprio nulla da conquistare... niente eroismi e nessuna sfida, battaglia o guerra da intraprendere per alcunché con relative vittorie o sconfitte, e la totale assenza di "contratti", media, sponsor e condizionamenti commerciali. Solo un vero alpinismo di ricerca rivolto più al recupero del rapporto umano, senza fretta, record da battere o corse che lasciano indietro i compagni. Non ci siamo fatti "annunciare" da nessuno, però poi in silenzio, piano piano, le cose si sono succedute da sole e salendo abbiamo recuperato la fiducia, sbloccando di conseguenza anche il cervello.

Succede raramente che il vento si intenerisca, però ancora adesso mi piace pensare che lui abbia apprezzato la nostra genuina semplicità. Tutti i nostri movimenti volevano raggiungere un desiderio ma ci sembrava troppo grande per manifestarlo apertamente. Lui ha capito e ci ha deliziato con il tempo giusto, quell’azzurro da sogno che rende più profondo il cielo di Patagonia.
I nostri passi avanzavano increduli, quasi in punta di piedi per non disturbare troppo quel silenzio assoluto, segnando il tempo ed i giorni immersi in un’incredibile atmosfera.
Se è vero che in ogni opera di genio ritroviamo i pensieri che abbiamo scartato, salendo lungo quelle placche rifuggenti che non finivano mai, sentivamo quei pensieri ormai smarriti trasformarsi giorno dopo giorno in una superba linea di eleganza.

Come delle piccolissime pulci sperdute in quell’immane mare di granito arrampicavamo tutto il giorno tra le pieghe di quella grande montagna a lungo immaginata, per poi tornare la sera a riposare sdraiati sul comodo terrazzo nel mezzo della parete a picco sul vuoto, su quella breve linea sospesa a quasi 600 metri dal ghiacciaio, sotto una luna che diventava sempre più grande.
E quando ormai nella notte, richiudevamo stanchi la cerniera del sacco a pelo contro i nostri nasi, dopo che negli occhi si era impressionata la magia colorata del crepuscolo e la piramide del Chaltèn proiettava la sua lunga ombra lontano sugli altopiani ormai spenti della Patagonia, ci sentivamo veramente addosso il raro privilegio della sorte, mentre una miriade di pensieri si confondevano sospesi tra le mille luci della profonda ed oscura volta stellata.

Al mattino, con le mani gonfie e le dita consumate dal granito, era sempre un brivido ripartire dal nostro bivacco risalendo lungo la prima fascia strapiombante, poi, di nuovo riabituati i polpastrelli alla roccia, la verticalità continuava a sorprenderci con un’arrampicata particolare ed in una dimensione di continua scoperta. Solo di fianco, la sagoma caratteristica del pilastro Casarotto fungeva da nostro metro di riferimento e ci pareva di non arrivare mai all’altezza della sommità del gran diedro che lo stacca dalla mole del Chaltèn, rendendolo quasi un’unità a sé.
Ogni angolo, ogni anfratto, terrazzo, placca, diedro, camino o fessura, ogni piega, ogni metro di quella grande parete svelava una realtà separata, un mondo a sé, quasi irreale da come lo immaginavamo osservandola dal basso.

Poi, come tutte le storie che finiscono bene, dopo sei bivacchi in parete, dei quali uno gelido poco sotto la "cumbre" e sette giorni passati nel sogno, ci siamo risvegliati d’un tratto ad un soffio dal cielo a guardare tutta la Patagonia dall’alto, affacciati sul fascino di nuovi orizzonti dall’infinito belvedere del Chaltèn. Unico rammarico, però, rimane quella pietra cadente che mi colpirà la mano il mattino dopo essere scesi a bivaccare di nuovo a metà parete, mentre risalivamo a recuperare le ultime corde che non eravamo riusciti a togliere la sera precedente scendendo dalla cima. Pareva tutto di un tratto che persino il tempo si fosse capovolto.
Poi, durante le calate verso il ghiacciaio con la mano destra bloccata, uno strano tarlo mi rodeva un po’ dentro nel vedere la roccia finalmente asciutta e pulita dalla neve e dal ghiaccio dopo otto giorni di bel tempo. Durante tutta l’ascensione avevamo trovato condizioni piuttosto complicate, dapprima per la presenza di molta neve sulla parte bassa e poi, durante i primi quattro giorni di salita lungo la parete superiore, ci siamo ritrovati alle prese con fessure e diedri intasati di ghiaccio con cadute di pulizia della neve accumulata durante il precedente lungo periodo di maltempo.

Ora, con il granito in quello stato e la conoscenza dei passaggi, sarebbe stato puro divertimento, dopo un breve recupero, provare a rifare la salita in arrampicata libera… ma purtroppo quella seppure piccola riserva di malasorte ci ha voluto ancora una volta mettere lo zampino ricacciandomi a casa con un ricordino non proprio gradito.

di Elio Orllandi

Isole Galapagos, la meravigliosa storia della natura

noreply@blogger.com (Max) — Thu, 02 Apr 2009 04:39:00 +0000

Le isole Galápagos (o Galapagos, nella grafia italiana, note raramente anche come Arcipelago di Colombo o Arcipelago dell'Ecuador) sono un arcipelago di 14 isole vulcaniche (8 grandi e 6 minori) situate nell'Oceano Pacifico, a 1000 chilometri dalla costa occidentale dell'America del Sud. Politicamente l'arcipelago appartiene alla Repubblica dell'Ecuador.

Le isole sono distribuite a nord ed a sud dell'equatore, che attraversa la parte settentrionale dell'isola più grande, Isabela. Le più vecchie datano circa 4 milioni di anni, mentre le più giovani sono ancora in via di formazione. L'arcipelago è infatti considerato una delle zone vulcanicamente più attive del pianeta.

Il relativo isolamento dovuto alla distanza dal continente e l'ampia varietà di climi e di habitatevoluzione di numerose specie endemiche di animali e vegetali, dalla cui osservazione Charles Darwin ha tratto ispirazione per la formulazione della teoria dell'evoluzione. Il suo celebre L'origine delle specie contiene numerosissimi riferimenti agli studi di Darwin sulle specie endemiche delle Galápagos. dovuta alle correnti della zona hanno portato all

Conservazione

L'impegno delle autorità

Sebbene il tema della protezione dell'ambiente delle Galápagos fosse già oggetto di indicazioni legislative nel 1934 e nel 1936, soltanto dalla fine degli anni '50 furono intraprese le prime azioni significative in questo senso. Nel 1955, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Naturaecosistema dell'arcipelago. Due anni dopo, l'UNESCO e il governo ecuadoriano organizzarono una seconda missione di controllo. organizzò una missione di osservazione alla Galápagos, per rilevare la presenza di eventuali attività dannose o pericolose per l'

Nel 1959 (in occasione tra l'altro del centenario della pubblicazione de L'origine delle specie di Charles Darwin), il governo ecuadoriano dichiarò parco nazionale il 97.5% dell'area emersa delle Galápagos, escludendo solo le zone colonizzate. Nello stesso anno venne creata a Bruxelles la Charles Darwin Foundation, il cui obiettivo primario era proprio la conservazione delle Galápagos. La prima attività portata a termine dalla fondazione fu la creazione della Stazione di Ricerca Charles Darwin, nel 1964. Il personale della stazione intraprese programmi di conservazione che includevano anche l'eliminazione dall'isola delle specie animali e vegetali introdotte dall'uomo.

Quando venne creato il parco, sull'isola abitavano fra le 1.000 e le 2.000 persone. Negli anni 1980 questo numero era cresciuto fino a superare 15.000; le stime per il 2006 sono nell'ordine di 30.000 abitanti. L'esistenza di una popolazione locale in crescita, evidentemente, pone problemi significativi, almeno a lungo termine, circa le politiche da adottare per la conservazione del parco.

Fino agli anni '80, la zona protetta della Galápagos includeva solo la terra emersa. Nel 1986riserva marina. L'intero arcipelago fu dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1978 (isole) e nel 2001 (riserva marina). anche le acque circostanti furono dichiarate

Fauna

Le Galápagos ospitano numerose specie endemiche:

l'iguana terrestre delle Galápagos (Conolophus subcristatus);
l'iguana marina (Amblyrhynchus cristatus), l'unica iguana al mondo a cibarsi in mare;
la tartaruga gigante delle Galápagos (Geochelone elephantopus), dal cui nome spagnolo, galapago, prende il nome l'arcipelago;
la tartaruga verde delle Galápagos, che si pensa essere una sottospecie della tartaruga verde oceanica (Chelonia mydas)
la sula dai piedi azzurri (Sula nebouxii)
13 specie di fringuelli, detti colloquialmente fringuelli di Darwin, fra cui il fringuello picchioCamarhynchus pallidus) (
il pinguino delle Galápagos (Spheniscus mendiculus), un insolito pinguino che vive all'equatore;
il cormorano delle Galápagos (Phalacrocorax harrisi), l'unico cormorano incapace di volare
il falco delle Galápagos (Buteo galapagoensis)
diverse specie di otaria, che giungono alle Galápagos da mari più freddi seguendo la corrente di Humboldt
la Monetaria caputdraconis, una specie della famiglia dei Cypraeidae, comunemente chiamate cipree

Flora

Spesso trascurata in quanto meno appariscente, anche la flora delle isole merita attenzione. Ci sono 560 specie di piante, di cui circa un terzo endemiche. Ad esempio, le Galapagos hanno specie uniche di caffè, cotone, peperoncino, passiflora e pomodoro. Oltre a specie endemiche di generi diffusi anche altrove, ci sono anche interi generi endemici, come scalesia, l'albero margherita, e alcuni cactus, come il Brachycereus, detto cactus della lava e Jasminocereus, il cactus candelabro.

Clima

Il clima delle Galapagos è di tipo tropicale ed è fortemente influenzato dalle tre correnti marine che passano per queste isol

La temperatura media annuale è di 24°C.

Periodicamente ricorre il fenomeno del Niño che, aumentando notevolmente la temperatura dell'oceano, crea squilibri climatici con conseguenti forti inondazioni.

Le isole principali

Origine dei nomi

L'arcipelago è stato conosciuto con molti nomi diversi; per esempio, per qualche tempo le Galápagos furono note come "Isole Incantate" (Las Islas Encantandas) per via delle difficoltà di navigazione dovute alle forti e mutevoli correnti. I nomi delle singole isole hanno avuto una storia ancora più complessa, e oggi quasi tutte le isole dell'arcipelago dispongono di almeno tre nomi. Una prima mappa approssimativa dell'arcipelago fu fatta dal bucaniere Ambrose Cowley1684; Cowley battezzò le isole con nomi di suoi compagni pirati e di alcuni dei nobili inglesi che ne sostenevano economicamente le scorrerie. I navigatori spagnoli battezzarono le isole in modo indipendente, e su molte carte nautiche, fino a gran parte del XIX secolo, per ogni isola erano segnati sia il nome inglese che quello spagnolo. Nel 1892, il governo dell'Ecuador ribattezzò ogni isola ex-novo. Nel seguito, si riporteranno per ogni isola il nome ufficiale ed eventualmente altri nomi rimasti nell'uso. nel

San Cristóbal (Chatham)

Intitolata a San Cristoforo, patrono dei marinai, nella versione spagnola e al conte Chatham in quella inglese, ha una superficie di 558 km² il suo punto di massima altitudine è a 730 metri sul mare. L'isola ospita colonie di fregate, leoni marini, tartarughe giganti, uccelli tropicali, iguanedelfini, sule dalle zampe azzurre e dalle zampe rosse e gabbiani a coda di rondine. La sua vegetazione include la Calandrina galapagos ed il Lecocarpus darwinii nonché alberi come il Guaiacum officinale. marine,

Il più grande lago d'acqua dolce dell'arcipelago, la Laguna El Junco, è sito nell'altipiano di San Cristóbal. La capitale dell'arcipelago, Puerto Baquerizo Moreno, sorge sull'estremità meridionale dell'isola...

Española (Hood)

In onore della Spagna e di un nobile inglese di nome Hood. Ha un'area di 60 km² ed un'altitudine massima di 206 metri. Española è il luogo dove nidificano gli albatross, gli sparvieri, i gabbiani a coda di rondine, i passeri, le tortore delle Galápagos e le sule mascherate. È abitata anche da tartarughe marine e giganti, iguane marine, squali e leoni marini. Una colata lavica sulla spiaggia ha creato uno sfiatatoio che proietta l'acqua verso l'alto quando viene colpito dalle onde. È l'isola più meridionale dell'arcipelago nonché quella che ospita il maggior numero di specie endemiche di fauna.

Santa Fé (Barrington)

Intitolata all'omonima città spagnola, ha una superficie di 24 km² ed un'altitudine massima di 259 metri. Santa Fé ospita una foresta di cactus Opuntia e di Palo Santo. Le sue corrugate scogliere offrono riparo a gabbiani a coda di rondine, uccelli tropicali dal becco rosso e procellarie. A Santa Fé vengono spesso avvistate le iguane di terra e le lucertole della lava. L'isola ha una pittoresca laguna frequentata da tartarughe ed acque calme dove si può fare snorkeling tra i leoni marini.

Genovesa (Tower)

Dal nome della città italiana di Genova. Ha un'area di 14 km² ed un'altitudine massima di 76 metri. Quest'isola è ciò che resta dei bordi di un grande cratere ormai quasi completamente immerso. Il suo soprannome di "isola degli uccelli" è ben meritato. A Darwin Bay si possono osservare fregate, gabbiani a coda forcuta, sule dalle zampe rosse, sterne, gabbiani della lava, uccelli tropicali, colombe, procellarie delle tempeste e fringuelli di Darwin. L'altopiano di prince Philip è un ottimo punto di osservazione per le sule mascherate e dalle zampe rosse. L'isola ospita anche una foresta di Palo Santo.

Floreana (Charles o Santa María)

Prende il nome da Juan José Flores, il primo presidente dell'Ecuador, durante la cui amministrazione l'Ecuador prese possesso dell'arcipelago. Viene anche chiamata Santa Maria, in onore ad una delle tre caravelle di Cristoforo Colombo. Ha un'area di 173 km² ed un'altitudine massima di 640 metri. È una delle isole dalla storia umana più interessante nonché una delle prime a venire abitate. Vi si riproducono i fenicotteri rosa e le tartarughe marine verdi, da dicembre a maggio. Qui si trova anche la procellaria a zampe palmate, un uccello marino notturno che passa la maggior parte della sua esistenza lontano dalla terraferma. Alla "Baia della Posta", fin dal XVIII secolo, i balenieri si servono di barili di legno per scambiare la posta in partenza ed in arrivo con le navi in transito. Alla Corona del Diavolo, un cono vulcanico sotterraneo, si trovano formazioni coralline.

South Plaza

Deve il nome ad un ex presidente ecuadoriano, il generale Leonidas Plaza. Ha un'area di 0,13 km² ed un'altitudine massima di 23 metri. La flora dell'isola comprende i cactus Opuntia e piante di Sesuvium, che formano un tappeto rossastro sulla superficie delle colate laviche. Qui sono numerose le iguane (terrestri, marine e qualche ibrido di entrambe le specie) e vi sono numerosi uccelli osservabili dalle scogliere della parte meridionale dell'isola, tra cui specie tropicali e gabbiani a coda forcuta.

Santa Cruz (Indefatigable)

Il nome inglese è lo stesso di una nave della flotta britannica. Ha un'area di 986 km² ed un'altitudine massima di 864 metri. Santa Cruz è l'isola che ospita la maggiore popolazione umana dell'arcipelago, nella città di Puerto Ayora. Sull'isola si trovano la stazione di ricerca Charles Darwin ed il quartier generale dell'autorità del parco nazionale delle isole. Presso il centro di ricerca opera un allevamento di tartarughe che si occupa del reinserimento di questi animali nel loro habitat. Le zone collinari di Santa Cruz possiedono una vegetazione lussureggiante e sono famose per i tunnel di lava. A Santa Cruz si trovano numerose tartarughe. Black Turtle Cove è uno splendido sito circondato da mangrovie che le tartarughe marine, le razze e piccoli squali usano come zona di accoppiamento. Altro sito dell'isola è Cerro Dragòn, noto per la laguna dei fenicotteri, lungo i cui sentieri è possibile vedere le iguane mangiare.

Baltra (South Seymour)

L'origine del nome non è nota. Ha un'area di 27 km² ed un'altitudine massima di 100 metri. Vi si trova il principale aeroporto dell'arcipelago, costruito durante la seconda guerra mondiale dalla Marina degli Stati Uniti per tenere sotto controllo il Canale di Panama. Vi vivono iguane marine e tartarughe marine. Le iguane terrestri vi sono state reintrodotte dopo l'estinzione della popolazione originaria avvenuta nel periodo della permanenza dell'esercito statunitense.

North Sey

mour

Il nome è quello del nobile inglese Lord Hugh Seymour. Ha una superficie di 1,9 km² ed un'altitudine massima di 28 metri. L'isola è domicilio di un gran numero di sule dalle zampe azzurre e gabbiani a coda forcuta. Ospita inoltre una delle più grandi colonie di fregate.

Marchena (Bindloe)

Dal nome del frate Antonio Marchena. Ha un'area di 130 km² ed un'altitudine massima di 343 metri. È abitata da sparvieri e da leoni marini.

Pinzón (Duncan)

Dal nome dei fratelli Pinzòn, capitani delle caravelle Pinta e Niña. Ha una superficie di 18 km² ed un'altitudine massima di 458 metri. Vi si possono osservare leoni marini, sparvieri, tartarughe giganti, iguane marine e delfini.

Rábida (Jervis)

Porta lo stesso nome del convento in cui Colombo lasciò il figlio in affido durante il suo viaggio verso le Americhe. Ha un'area di 4,9 km² ed un'altitudine massima di 367 metri. L'elevato contenuto di ferro nella lava di Rábida le conferisce un caratteristico colore rosso. In una laguna d'acqua salata vicino alla spiaggia vivono fenicotteri ed anatre e nidificano pellicani bruni e sule. Sono censite qui anche nove specie di passeri.

Bartolomé

Dal nome del luogotenente David Bartholomew della marina inglese. Ha una superficie di 1,2 km² ed un'altitudine massima di 114 metri. Famosa per il suo pinnacolo di roccia che è uno dei tratti distintivi dell'arcipelago. Qui si possono osservare i leoni marini ed i rari pinguini delle Galápagos. Vi si trovano anche insolite formazioni laviche, lasciate inalterate sin dalle ultime eruzioni.

Santiago (San Salvador, James)

Quest'isola ha un'area di 585 km² ed un'altitudine massima di 907 metri. Vi si trovano iguane marine, leoni marini, foche, tartarughe terrestri e marine, fenicotteri, delfini e squali. Vi sono anche capre e maiali, introdotti dall'uomo. Tra gli uccelli, si possono osservare i fringuelli di Darwin e i falchi delle Galápagos. Nella località di Sullivan Bay è possibile vedere una colata lavica recente.

Pinta (Abingdon)

Prende il nome da una delle caravelle di Colombo. Ha un'area di 60 km² ed un'altitudine massima di 777 metri. Vi vivono gabbiani a coda forcuta, iguane marine, sparvieri e foche.

Isabela (Albemale)

Chiamata così in onore della regina Isabella di Castiglia, che finanziò il viaggio di Colombo. Con un'area di 4588 km² è l'isola più grande dell'arcipelago. Il suo punto più alto è la sommità del vulcano Wolf, con un'altitudine di 1707 metri. La forma dell'isola è il risultato della fusione di sei grandi vulcani in un'unica terra emersa. Sull'isola abbondano i pinguini, i cormorani di terra, le iguane marine, le sule, i pellicani ed i granchi. Alle falde e nelle caldere dei vulcani di Isabela si possono osservare le tartarughe giganti e le iguane di terra. Tra le specie di uccelli si annoverano i fringuelli di Darwin, i falchi e le colombe. Degna d'interesse è anche la vegetazione delle zone a quote inferiori. Puerto Villamil, il terzo insediamento umano dell'arcipelago per popolazione si trova all'estremità sud-orientale dell'isola.

Fernandina (Narborough)

In onore di re Fernando di Spagna, che finanziò il viaggio di Colombo. Fernandina ha un'area di 642 km² ed un'altitudine massima di 1494 metri. È l'isola più giovane e più occidentale dell'arcipelago. Punta Espinoza è una stretta lingue di terra sui cui blocchi di lava le iguane si riuniscono numerose. Vivono sull'isola anche i cormorani di terra, i pinguini, i pellicani ed i leoni marini. Ospita inoltre foreste di mangrovie e mostra sulla sua superficie numerose diverse colate laviche.

Wolf (Wenman)

Deve il nome al geologo tedesco Theodor Wolf. Ha un'area di 1,3 km² ed un'altitudine massima di 253 metri. Qui si possono osservare foche, fregate, sule mascherate e dalle zampe rosse, iguane marine, squali, balene, delfini e gabbiani a coda forcuta.

Darwin (Culpepper)

Chiamata così in onore di Charles Darwin. Ha un'area di 1,1 km² d un'altitudine massima di 168 metri. Ospita foche, fregate, iguane marine, gabbiani a coda forcuta, leoni marini, balene, tartarughe marine, delfini, sule macherate e dalle zampe rosse.

Storia

La Galápagos sono state scoperte casualmente il 10 marzo 1535, quando Fra' Tomás de Berlanga, vescovo di Panama, si mise in mare verso il Perù per dirimere una disputa tra Francisco Pizarro ed i suoi luogotenenti dopo la conquista dei territori degli Inca. La nave si trovò in una zona di bonaccia e le correnti la portarono alla deriva fino alle isole. Nel rapporto che fece successivamente all'imperatore Carlo V, Berlanga descrisse l'aspetto arido e desertico delle isole e le loro tartarughe giganti. Scrisse inoltre delle iguane marine, dei leoni marini e di numerose specie di uccelli. Notò anche l'insolita mitezza degli animali, che continua a stupire i visitatori dell'arcipelago ancora oggi.

All'epoca dell'avvistamento le isole erano disabitate. Thor Heyerdahl nel 1963 raccontò di avervi trovato frammenti di vasellame di origine sudamericana che facevano pensare ad un precedente contatto umano; un'ipotesi che tuttavia appare ancora controversa. L'arcipelago divenne poi nascondiglio dei pirati inglesi che intercettavano i galeoni spagnoli diretti verso la madrepatria carichi dell'oro e dell'argento sudamericani.

Le isole Galápagos compaiono per la prima volta in mappe nel 1570, nelle carte disegnate da Ortelius e da Mercatore, con il nome di insulæ de los Galopegos, ossia "isole delle tartarughe".

Il primo inglese che visitò le isole fu Richard Hawkins, nel 1593. Molti famosi pirati da allora vi transitarono.

Alexander Selkirk, l'uomo le cui traversie sulle isole Juan Fernández ispirarono il Robinson Crusoe di Daniel Defoe, visitò le Galápagos nel 1708 dopo che venne soccorso dalle Juan Fernández dal corsaro Woodes Rogers. Rogers approdò alle isole Galápagos per riparare le sue navi dopo il saccheggio di Guayaquil.

La prima missione scientifica alle Galápagos giunse nel 1790 al seguito di Alessandro Malaspina, un capitano siciliano la cui missione era finanziata dal re di Spagna. I rapporti della sua missione sono però andati perduti.

Nel 1793 James Collnet fece una descrizione della flora e della fauna delle Galápagos e suggerì che le isole potevano essere usate come base d'appoggio per i balenieri dell'Oceano Pacifico. Disegnò anche le prime accurate carte nautiche delle isole. I balenieri catturarono ed uccisero migliaia di tartarughe per estrarne il grasso, inoltre venivano portate anche sulle navi come riserva di carne, dal momento che potevano sopravvivere per mesi senza cibo né acqua. La caccia alle tartarughe ne ridusse notevolmente la popolazione e fece estinguere alcune specie. Ai balenieri si aggiunsero poi anche i cacciatori di foche, che portarono anche questo animale sull'orlo dell'estinzione.

L'Ecuador annetté le isole Galápagos il 12 febbraio 1832 nominando l'arcipelago Archipelago del Ecudaor. Il primo goverantore delle isole, il generale José de Villamil, mandò un gruppo di detenuti a popolare l'isola di Floreana e nell'ottobre del 1832 a loro si aggiunsero alcuni artigiani ed agricoltori.

Charles Darwin fu il primo ad eseguire uno studio scientifico delle isole. Fresco di laurea, era un naturalista in giro per il mondo con la spedizione geografica e scientifica a bordo della Beagle, che durò dal 1831 al 1836. Darwin raggiunse le Galápagos il 15 settembre 1835 e vi passò circa cinque settimane, fino al 20 ottobre, studiando la geologia e la biologia di quattro delle isole. Qui iniziò a lavorare alla teoria dell'evoluzione delle specie.

José Valdizán e Manuel Julián Cobos avviarono una seconda colonia iniziando lo sfruttamento di un tipo di lichene locale (Roccella portentosa) usato come colorante. Dopo l'omicidio di Valdizán ad opera di alcuni suoi operai, Cobos portò dal continente un gruppo di oltre cento lavoratori all'isola di San Cristobál per tentare la fortuna avviando una piantagione di canna da zucchero. Diresse la piantagione con un pugno di ferro che portò al suo omicidio nel 1904. Nel frattempo, nel 1897, un'altra piantagione veniva avviata a Isabela da Antonio Gil.

A partire dal settembre 1904 una spedizione dell'Accademia delle Scienze della Californiageologia, l'entomologia, l'ornitologia, la botanica, la zoologia e l'erpetologia. Un'altra spedizione della stessa accademia fu compiuta nel 1932 (la spedizione di Templeton Crocker) per raccogliere insetti, pesci, conchiglie, fossili, uccelli e piante. guidata da Rollo Beck rimase sulle isole per un intero anno raccogliendo materiale scientifico riguardante la

Durante la seconda guerra mondiale l'Ecuador autorizzò gli Stati Uniti ad impiantare una base navale sull'isola di Baltra ed alcune stazioni radar in altre locazioni.

Un carcere è stato realizzato su Isabela nel 1946, ma è stato poi chiuso nel 1959.

Principali insediamenti

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Collegamenti esterni

La torre del Diavolo, visibile talvolta a 160 chilometri di distanza, serviva da punto di riferimento ai pionieri al momento della corsa verso l'ovest

noreply@blogger.com (Max) — Mon, 30 Mar 2009 14:15:00 +0000

La Torre del Diavolo è un pilastro vulcanico dell'altezza di 210 metri situato nell'attuale stato del Wyoming, era un tempo una delle pietre miliari che delimitavano il territorio dei Sioux. Le ombre mobili che creano i raggi solari su questi immensi organi basaltici (formati all'epoca del raffreddamento della lava) impressionavano molto gli Indiani che attribuivano alla torre poteri soprannaturali.

Essi pensavano anzi che durante i temporali il dio del tuono battesse il tamburo sulla cresta irta di cactacee. Devil's Tower, visibile talvolta a 160 chilometri di distanza, serviva da punto di riferimento ai pionieri al momento della corsa verso l'ovest.

Questa suggestiva torre naturale nello stato del Wyoming (USA) è un tipico esempio di formazione colonnare basaltica originatasi dal raffreddamento di una grande massa di lava. Le crepe verticali, che secondo le leggende dei nativi d'America sarebbero le unghiate di un orso gigantesco, sono in realtà crepe di raffreddamento.

estratto dal blog indiani d'america:

Dalle pianure del Wyoming si erge la Torre del Diavolo.
È veramente una rocca, visibile per un centinaio di miglia all'intorno, un immenso cono di basalto che sembra toccare le nuvole.
Spunta dalla piatta prateria come se qualcuno l'avesse spinta su da sotto terra.
Naturalmente, Torre del Diavolo è un nome dell'uomo bianco.
Non c'è nessun diavolo nelle nostre credenze e siamo andati avanti bene per tutte queste centinaia di secoli senza di lui.
Voi gente avete inventato il diavolo e, per quanto mi riguarda, potete tenervelo.
Ma al giorno d'oggi ognuno conosce quella rocca sublime con questo nome, così è la Torre del Diavolo.
È inutile dirvi il suo nome indiano.
La maggior parte delle tribù la chiamano Rocca dell'Orso.
Il motivo è questo: se la osservi, noterai sui suoi lati a picco molte, molte striature ed incisioni che corrono su e giù in linea retta, come graffi fatti da artigli giganti.
Bene, molto, molto tempo fa, due giovani ragazzi indiani si ritrovarono perduti nella prateria.
Sappiamo come succede.
Avevano giocato a « palla percossa » e la batterono qualche centinaia di metri fuori del villaggio.
E poi avevano lanciato con i loro piccoli archi ancora più lontano nei cespugli di salvia.
E poi avevano udito un piccolo animale fare un rumore ed erano andati ad indagare.
Erano giunti ad un ruscello con molti ciottoli colorati e lo seguirono per un po'.
Arrivati ad una collina, volevano vedere che cosa c'era sull'altro lato.
Videro un branco di antilopi e, naturalmente, dovettero seguirne le tracce per un certo tempo.
Quando incominciarono ad aver fame e pensarono che era tempo di tornare a casa, i due ragazzi si accorsero che non sapevano dove si trovavano.
Cominciarono a camminare nella direzione dove pensavano fosse il loro villaggio, ma si allontanavano soltanto sempre più da esso.
Alla fine si raggomitolarono sotto un albero e si addormentarono.
Si alzarono il mattino seguente e camminarono un po', sempre dirigendosi nella direzione sbagliata.
Mangiarono qualche bacca ed estrassero delle rape selvatiche, trovarono delle ciliegie selvatiche e bevettero l'acqua dei ruscelli.
Per tre giorni camminarono verso ovest. Avevano i piedi indolenziti, ma sopravvissero.

Oh, come desideravano che i loro genitori, o le zie o gli zii, od i fratelli e le sorelle più grandi li trovassero.
Ma nessuno vi riuscì.
Il quarto giorno all'improvviso i ragazzi ebbero la sensazione di essere stati seguiti.
Si guardarono intorno ed in distanza videro Mato, l'orso.
Non era un orso comune, ma un grizzly gigante, così grosso che i due ragazzi sarebbero stati soltanto un piccolo boccone per lui, ma egli aveva fiutato i ragazzi e voleva quel boccone.
Continuò ad avvicinarsi e la terra tremava come aumentava di velocità.
I ragazzi cominciarono a correre, cercando un posto dove nascondersi, ma non c'era un posto adatto ed il grizzly era molto, molto più veloce di loro.
Incespicarono e l'orso fu quasi sopra di loro. Vedevano le sue rosse mandibole spalancate piene di enormi denti malvagi.
Sentivano l'odore del suo caldo respiro cattivo.
I ragazzi erano grandi abbastanza per aver imparato a pregare ed invocarono Wakan Tanka, il Creatore:
« Tunkashi la, Antenato, abbi pietà, salvaci ».
All'istante la terra si scosse e cominciò ad alzarsi.
I ragazzi salirono con essa. Dalla terra usciva un collo di rocce che andava su, su, su sino a che fu più alto di mille piedi.
Ed i ragazzi erano sulla sua cima.
Mato, l'orso, era deluso nel vedere il suo pranzo scomparire nelle nuvole. Avevo detto che era un orso gigante? Questo grizzly era così enorme che quando era ritto sulle zampe posteriori poteva quasi raggiungere la cima della rocca.
Quasi, ma non del tutto. I suoi artigli erano grandi come i pali da tenda. Freneticamente Mato scavò il lato della rocca con gli artigli, cercando di salire, cercando di prendere quei ragazzi.
Così fece dei grossi graffi nei lati della rocca torreggiante.
Ma la pietra era troppo sdrucciolevole; Mato non poté salir su.
Cercò da ogni luogo, da ogni lato. Graffiava tutt'attorno sulla roccia, ma inutilmente.
I ragazzi lo osservarono logorarsi, divenir stanco, abbandonare.
Alla fine lo videro andar via come un'enorme, ringhiante, brontolante montagna di pelliccia che scompariva all'orizzonte.
I ragazzi erano salvi. Ma lo erano? Come potevano scender giù? Essi erano esseri umani, non uccelli che potevano volare.
Circa dieci anni fa, degli scalatori cercarono di conquistare la Torre del Diavolo.
Avevano corde, e ganci di ferro che consentivano loro di rimanere attaccati alla parete della roccia e riuscirono a salire.
Ma non poterono scendere. Rimasero per qualche tempo su quel gigantesco cono di basalto e dovettero essere ricuperati con un elicottero.
Nei tempi andati gli Indiani non avevano elicotteri.
Così come scesero i due ragazzi? La leggenda non ce lo dice, ma noi possiamo essere sicuri che il Grande Spirito non salvò quei due ragazzi soltanto per lasciarli perire di fame e di sete sulla cima della rocca.
Ebbene, Wanblee, l'aquila, è sempre stata amica del nostro popolo.
Così deve essere stata l'aquila che permise ai ragazzi di afferrarla e di riportarli in salvo al loro villaggio.
Voi conoscete un altro modo?

Treno alle Nuvole, il sogno di unire il Nord dell'Argentina con il Chile con una linea ferroviaria che valicasse le Ande

noreply@blogger.com (Max) — Mon, 30 Mar 2009 08:46:00 +0000

La storia del treno

Il sogno di unire il Nord dell'Argentina con il Cile con una linea ferroviaria che valicasse le Ande produsse studi e progettazioni fin dal 1889 , ma solamente nel 1920 iniziò la costruzione ad opera dell'ingegnere Ricardo Maury.

La linea fu inaugurata nella sua totalità nel 1948, ma solamente nel 1972 iniziò la prima timida corsa del treno turistico che divenne un servizio regolare solo a partire da 12 ottobre 1978. Nel 1991 venne privatizzata.

Il tragitto

Il tragitto del "Treno alle nuvole" parte della città di Salta a 1187 mt sul livello del mare , raggiunge la massima altitudine sul viadotto della " Polvorilla" a 4220 mt sul livello del mare, giunge fino a Socompa nel nordest argentino e prosegue sino al porto cileno di Antofagasta sull'Oceano Pacifico.

Il tragitto argentino è lungo 219 Km e le partenze sono previste per le 7:05 del mattino con ritorno alle 22:00 , per una durata complessiva di 15 ore.

Il treno è formato da un numero variabile di carrozze da 7 a10, include una carrozza ristorante e una carrozza bar.Sul percorso 1.400 curve, 13 viadotti, 31 ponti e 21 tunnel.
Sul suo cammino, attraversa un paesaggio montagnoso , affascinante e ricco di colori.

Come si svolge il viaggio

I viaggiatori sono accolti la mattina dela partenza nella città di Salta e salutati con musiche folkloristiche e durante il viaggio una guida turistica polilingue illustra le località attraversate .
Una volta raggiunto lo spettacolre viadotto della Polvorilla a 4220 mt , ai viaggiatori è permesso scendere dal treno per ammirare la meraviglia dello spettacolo.

Il lago Nahuel Huapi si trova nella regione dei laghi, nella Patagonia Settentrionale

noreply@blogger.com (Max) — Fri, 27 Mar 2009 15:27:00 +0000

Il lago Nahuel Huapi ("Isola dil Tigre" o "Isola dil Giaguaro") si trova nella regione dei laghi, nella Patagonia settentrionale, fra le provincie di Río Negro e Neuquén, in Argentina.

Sulle sponda meridionale è situata la nota località turistica di San Carlos de Bariloche.

Veduta del lago Nahuel Huapi fino a San Carlos de Bariloche in estate.

Il lago, situato nel Parco Nazionale Nahuel Huapi, ha una superficie di 550 km². Si trova ad un'altitudine di circa 700 metri sul livello del mare, e la profondità massima misurata è di 450 metri.

Il lago ha 7 rami, chiamati Campanario, de la Tristeza, Blest, Machete, del Rincón, Última Esperanza e Huemul. È connesso ad altri laghi più piccoli, come il Gutiérrez, il Moreno, l'Espejo e il Correntoso.

Le acque, di un colore blu profondo, contengono alcune piccole isole, fra cui la Isla Victoria (31 km²). L'emissario del lago è il fiume Limay.

La leggenda del Nahuelito

All'inizio del XX secolo, prendendo spunto da un'antica leggenda indigena, si diffusero dicerie riguardanti una creatura gigante che viveva nelle profondità del lago: nacque così la leggenda del Nahuelito.

Membri dello Zoo di Buenos Aires visitarono il lago, cercando di avvalorare le segnalazioni di avvistamento dell'animale preistorico, ma non trovarono alcuna prova che confermasse la teoria sull'esistenza di una tale creatura.

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Le Dolomiti, complesso di valori naturalistici, storici, paesaggistici e ambientali

noreply@blogger.com (Max) — Sun, 30 Nov 2008 18:53:00 +0000

Le Dolomiti (anche dette Monti pallidi) sono un sezione alpina delle Alpi Orientali, in Italia.

Delimitazione

Normalmente con il termine Dolomiti si è soliti riferirsi a quell'insieme di gruppi montuosi, caratterizzati da una prevalente presenza di roccia dolomitica, convenzionalmente delimitati a nord dalla Rienza e dalla Val Pusteria, a ovest dall'Isarco e l'Adige con la valle omonima, a sud dal Brenta da cui si stacca la Catena del Lagorai al confine con la Val di Fiemme e a est dal Piave e dal Cadore.

L'esistenza delle Dolomiti d'Oltrepiave, situate a est del fiume Piave, nelle province di Belluno, Udine e Pordenone (e anche in parte dell'Austria, in bassa Carinzia), delle Dolomiti di Brenta, collocate nel Trentino occidentale, delle Piccole Dolomiti, fra Trentino e Veneto, e di affioramenti sparsi sulle Alpi (ad esempio la cima del Gran Zebrù nel gruppo Ortles-Cevedale) evidenzia la natura puramente convenzionale di questa delimitazione territoriale (talvolta si parla anche di Dolomiti Orientali per riferirsi alla parte sopra menzionata, e di Dolomiti Occidentali, per riferirsi alle Dolomiti di Brenta).

Lago di Molveno

L'area dolomitica si estende tra le province di Belluno - entro i cui confini è situata la parte più rilevante - Bolzano, Trento, Udine e Pordenone.

La SOIUSA, basandosi su criteri di delimitazione soltanto geografici, adotta confini diversi: inserisce in altre sezioni ammassi dolomitici come le Piccole Dolomiti e le Dolomiti di Brenta, mentre include nella sezione 31 degli ammassi porfirici come il Lagorai e la Cima d'Asta.

Origine del nome

Le Dolomiti prendono il nome dal naturalista francese Déodat de Dolomieu (1750-1801) che per primo studiò il particolare tipo di roccia predominante nella regione, battezzata in suo onore dolomia (carbonato doppio di calcio e magnesio, MgCa(CO3)2 ).

Storia geologica

La genesi di questo tipo di roccia carbonatica inizia attraverso l'accumulo di conchiglie, coralli e alghe calcareee in ambiente marino e tropicale (simile all'attuale barriera corallina delle Bahamas, e dell'Australia orientale). In particolare, questi accumuli ebbero luogo nel Triassico, circa 250 milioni di anni fa (ricorda che il genere Homo compare 3 milioni di anni fa), in zone con latitudine e longitudine molto diverse dall'attuale locazione delle Dolomiti, dove esistevano mari caldi e poco profondi.

Sul fondo dei mari si accumularono centinaia di metri di sedimento che si trasformarono sotto il loro stesso peso perdendo i fluidi interni e diventando roccia. Successivamente, lo scontro tra la placca europea e la placca africana (orogenesi alpina) fece emergere queste rocce innalzandole oltre 3000 m sopra il livello del mare.

Il paesaggio attuale, spigoloso e ricco di dislivelli, compare all’occhio del turista come un crogiuolo disordinato di rocce che nulla ha a che fare con le barriere coralline. A determinare tale trasformazione sono stati: i piegamenti e le rotture delle rocce lungo piani di scorrimento (faglie), ai cui movimenti corrispondono altrettanti terremoti; episodiche esplosioni vulcaniche e relativi depositi; erosioni differenziali legate agli agenti atmosferici e ai piani di debolezza insiti nelle rocce.

L'innalzamento delle rocce dolomitiche è tutt’ora in corso. Oggi le Dolomiti mostrano il biancore dei carbonati di scogliera corallina, l'acutezza di rocce coinvolte in orogenesi recenti, le incisioni di potenti agenti esogeni (ghiacciai, vento, pioggia, freddo-caldo…). Numerosi parchi naturali proteggono questa particolare natura e vari comitati ad hoc sono impegnati nel proporre le Dolomiti come patrimonio dell'umanità.

Nel futuro geologico le Dolomiti continueranno a crescere inglobando nuovi settori di rocce sospinte dallo scontro tra le placche europea e africana (come per la catena himalayana); la scomparsa di questa spinta determinerà il prevalere degli agenti esogeni tendenti ad appianare e addolcire il paesaggio montano (come succede negli Urali).

L'ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

L'Ente Parco è un "Ente pubblico autonomo non economico" la cui attività è regolata dalla legge quadro sulle aree protette: la 394 del 1991.

Le finalità

Tutela di un complesso di valori naturalistici, storici, paesaggistici e ambientali e conservazione dei valori biogenetici della flora e della fauna nonchè degli attuali aspetti geomorfologici.
Creazione di migliori condizioni di vita per le genti delle zone montane interessate.
Promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale (divulgazione della cultura naturalistica).
Favorire il ripristino delle attività agrosilvopastorali, compatibili con le finalità di tutela, nelle aree a più spiccata vocazione primaria.
L'obiettivo fondamentale è la creazione di opportunità di sviluppo attraverso una seria politica di tutela dei valori naturalistici che rappresentano la vera risorsa del territorio.

Caratteristiche generali del Parco

Perché un Parco nelle Dolomiti
II Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi nasce per tutelare un territorio di straordinaria valenza paesaggistica e naturalistica. Le Vette di Feltre e il Monte Serva erano già molto celebri per la loro flora fin dal XVIII secolo. La presenza di specie rare e di una eccezionale varietà di ambienti è dovuta anzitutto alla localizzazione geografica. Si situa infatti sul margine delle Alpi sudorientali, in zone molto impervie, parte delle quali sono rimaste libere dai ghiacci nel corso dei periodi molto freddi (glaciazioni) che si sono succeduti nel Quaternario e l'ultimo dei quali si è esaurito circa 10.000-12.000 anni fa.
Ambienti e culture diverse gravitano sull'area del Parco. Le frazioni dislocate sui declivi che si affacciano sulla Valle del Piave (Feltrino e Bellunese), si distinguono certamente dai centri agordini o della Val di Zoldo situati su versanti con caratteristiche climatiche e geologiche del tutto differenti.
Le aree di massimo interesse naturalistico sono situate nelle zone più elevate, negli altipiani, nelle buse di origine glaciale, ma non mancano stazioni di notevole importanza anche presso i fondovalle e gli accessi più frequentati. La grande varietà di ambienti e di paesaggi è la caratteristica più evidente, particolarmente apprezzabile nella stagione estiva, caratterizzata da prorompenti fioriture.

Le Alpi Feltrine
Il settore più occidentale, quello delle Vette propriamente dette, è caratterizzato da cime erbose (la più celebre è la piramide del Monte Pavione, 2335 m) ed estesi detriti di falda, circhi glaciali e conche carsiche.
Vi si accede dalla zona collinare (Croce d'Aune, Col dei Mich, Val di San Martin) attraverso ripidi sentieri che aggirano versanti scoscesi ma di grande interesse, con ambienti che ricordano gli aspri paesaggi prealpini. II sottogruppo di Cimonega ha invece un'impronta tipicamente dolomitica e culmina nei 2550 m del Sass de Mura. E' accessibile dalla profonda Valle di Canzoi, dalla quale si raggiungono anche gli altopiani di Erera-Brendol e i Piani Eterni nel settore più orientale delle Alpi Feltrine. Aspetti dolomitici e prealpini sono mirabilmente fusi nei sottogruppi del Pizzocco e di Agnelezze.

I Monti del Sole
I Monti del Sole (su entrambi i versanti, del Mis e del Cordevole) rappresentano il cuore selvaggio del Parco; superbi e quasi inaccessibili, si propongono quale santuario dove le forze degli agenti naturali, sembrano respingere i tentativi dell'uomo. Già da quote molto basse, profonde forre, canalini detritici, cascatelle, ripide creste e spuntoni rocciosi, dirupi boscati, delineano un paesaggio di rara suggestione che ricorda quello delle zone più orientali dell'arco alpino.

Il settore orientale
Anche sul versante bellunese si apprezza l'alternanza fra imponenti pareti dolomitiche (si pensi al Burel della Schiara) e cime erbose (Monte Serva). Di eccezionale pregio anche la bella foresta nella conca di Cajada e gli spalti erboso-rupestri del gruppo della Talvéna. Caratteristici delle Dolomiti più interne sono infine i freschi versanti sulla destra idrografica del torrente Maé (Val Pramper e del Grisol) che si differenziano nettamente dagli aridi e dirupati pendii che si osservano risalendo la Valle del Piave tra Ponte nelle Alpi e Longarone.

All'interno del perimetro del Parco sono inclusi due laghi artificiali, quello del Mis e quello de La Stua in Val Canzoi.

AREA DIMOSTRATIVA "FOSSIL-FREE"
DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
presentazione

1. Le aree naturali protette per un sistema energetico sostenibile

L'idea ispiratrice del progetto "Area dimostrativa fossil free del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" è quella di un'area protetta che oltre ad adempiere alle sue primarie funzioni di conservazione naturalistica, ricerca scientifica ed educazione ambientale possa e debba proporsi più in generale come un vero e proprio "laboratorio di sviluppo sostenibile", realizzando applicazioni-pilota di tecnologie alternative:
· produzione e uso dell'energia
· gestione del ciclo dei rifiuti,
· trattamento delle acque reflue,
· mobilità,
al fine di lanciare una sfida propositiva al territorio esterno ai suoi confini, esemplificando ed anticipando un nuovo modo di gestire le risorse naturali e di rapportarsi con i diritti delle future generazioni e dei paesi del Sud del mondo.

Questo progetto di "solarizzazione" del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi mira a promuovere una penetrazione capillare in particolare:
· delle moderne tecnologie di sfruttamento dell'energia dal legno (cippato, pellet, legna da ardere tal quale) con combustione a gassificazione,
· del gasolio vegetale per usi di riscaldamento, micro-cogenerazione e alimentazione alternativa dei motori diesel,
· dell'energia solare termica e fotovoltaica
· dell'energia micro-idroelettrica,
sia nelle aree interne del Parco che nelle sue limitate zone antropizzate al perimetro, nella prospettiva di farne un'area dimostrativa appunto completamente "libera" (quantomeno come obiettivo di medio periodo, considerata in particolare la difficoltà di sostituire i carburanti convenzionali per trasporto) dalle fonti fossili di energia e che pertanto non contribuisce al cambiamento del clima globale del pianeta attraverso l'emissione di gas ad effetto serra.

Sebbene il potenziale di sostituzione di energia fossile in un'area naturale protetta poco antropizzata com'è il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sia intrinsecamente limitato dal punto di vista quantitativo, l'elevato impatto comunicativo e pedagogico di un tale "punto focale" per soluzioni alternative applicate al soddisfacimento dei fabbisogni energetici termici, elettrici e per trasporto è garantito dal grande numero di alpinisti e escursionisti, turisti e classi scolastiche che visitano il Parco ogni anno.

Un ambito territoriale del Parco dove la realizzazione di progetti pilota di energie alternative assume un significato dimostrativo particolare è quello della valle del Mis. La valle è rimasta disconnessa dalla rete elettrica Enel in seguito all'alluvione del '66, evento che ha determinato l'esito definitivo di un decennale processo storico di abbandono.

Oggi viceversa la valle costituisce una delle più importanti vie di penetrazione nel territorio del Parco, e l'ambito di fruizione turistica di massa più importante del Parco stesso. Al fine di supportare adeguatamente la sua valorizzazione, le amministrazioni locali da tempo hanno manifestato l'intenzione di riportare l'elettricità in valle.

Il progetto di elettrificazione alternativa proposto mira appunto a soddisfare i legittimi fabbisogni di energia elettrica della valle conseguenti all'infrastrutturazione turistica in progetto, ma tramite l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, in particolare quella micro-idraulica e quella fotovoltaica.

Nel loro complesso, le applicazioni di energie rinnovabili proposte per una strategia di elettrificazione alternativa consentirebbero di realizzare nella Valle del Mis una vera e propria "vetrina tecnologica" delle possibilità oggi concretamente offerte dalle fonti rinnovabili di energia, probabilmente unica in Italia sia per la varietà delle soluzioni progettuali presentate che per la loro concentrazione spaziale. Grazie al forte valore innovativo e dimostrativo, tale "vetrina" può divenire essa stessa motivo di attrazione di flussi turistici nel Parco, nonché oggetto di visite tecniche mirate.

2. Rassegna degli interventi progettati per un Parco fossil-free

1. Piano di "solarizzazione" (con energia fotovoltaica, micro-idraulica, microcogenerazione a biodiesel) delle infrastrutture in quota, con l'obiettivo di eliminare nella maggior misura possibile l'impatto ambientale e il rumore dei convenzionali generatori elettrici, il cui uso è del tutto contraddittorio in ambiti di elevata sensibilità ecologica:
· i rifugi compresi nel territorio del Parco, contribuendo così a rendere sostenibili i flussi di fruizione turistica;
· le malghe tuttora attive, contribuendo - grazie al sostanziale miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro in quota che tali applicazioni consentono - ad invertire il processo di abbandono di questi fondamentali presidi del territorio montano e depositari di preziosi valori storico-antropologici.
2. Piano di applicazioni dimostrative e promozionali di energia solare termica e fotovoltaica e di riscaldamento a biomasse forestali in bassa quota, in particolare negli ambiti di interfaccia con i flussi turistici e di visita, al fine di massimizzare l'impatto comunicativo e dimostrativo di tali soluzioni alternative: centri visitatori, foresterie e ostelli, musei, stazioni forestali, la sede stessa dell'Ente Parco.
3. Piano di elettrificazione alternativa della Valle del Mis:
· applicazioni di elettrificazione fotovoltaica e micro-idroelettrica delle infrastrutture turistiche (campeggio, bungalow, punti ristoro) e degli insediamenti rurali tradizionali;
· applicazioni stradali di alimentazione fotovoltaica (illuminazione delle gallerie stradali, alimentazione di semafori, sistemi di tele-gestione dei posti macchina esistenti in valle) e altre applicazioni dimostrative delle possibilità offerte dalla tecnologia fotovoltaica: battelli elettrici a impatto ambientale nullo per escursioni sul lago; lampioni stradali fotovoltaici; rete di radiotelefonia rurale, sistemi a raggi UVA automatizzati per la potabilizzazione dell'acqua.
4. Piano di incentivazione della "solarizzazione" delle abitazioni delle famiglie residenti all'interno del perimetro del Parco, tramite l'impiego di caldaie a biomassa a gassificazione, collettori solari termici, tetti fotovoltaici connessi in rete.
5. Piano di accessibilità e mobilità sostenibile per il territorio del Parco, fondato su sistemi di restrizione stagionale del traffico privato negli ambiti di penetrazione più critici e sull'impiego di mezzi-navetta collettivi con alimentazione a biodiesel o ibrida (elettrica e biodiesel) e di auto e ciclomotori elettrici alimentati da pensiline fotovoltaiche per garantire anche una mobilità di tipo individualizzato.

Notizie utili

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Sede in Piazzale Zancanaro, 1
32032 Feltre (BL)
Tel. 0439/3328
Fax 0439/332999
e-mail:
info@dolomitipark.it

Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del CFS sedi
Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di Feltre: V.le del Vincheto, 9 Cellarda 32032 Feltre, tel 0439 840411
Comando Stazione di Candàten, 32036 Sedico, tel 0437 849903
Comando Stazione Pian d'Avena, 32034 Pedavéna, tel 0439 977157
Comando Stazione Longarone bis, 32010 Termine di Cadore, tel 0437 578100
Comandi Stazione di Sospirolo, 32036 Sedico, tel. 0437 87891

Dolomiti Turismo srl
Via R .Psaro, 21 32100 Belluno, tel 0437 940084, fax 0437 940073 Sito web: www.infodolomiti.it
e-mail mail@infodolomiti.it

Uffici informazioni e assistenza turistica (I.A.T.)
Belluno, piazza dei Martiri 8, tel 0437 940083, fax 0437 940073
Feltre, piazzetta Trento e Trieste 9 , tel 0439 2540, fax 0439 2839
Forno di Zoldo, via Roma 10/a, tel 0437 787349, fax 0437 787340

Agenzie e biglietterie autolinee Dolomiti Bus
Belluno, piazzale Stazione, tel 0437 941167 - 0437 941237
Feltre, viale Piave 7, tel 0439 2798

Stazioni ferroviarie
Belluno, tel 0437 25765, biglietteria tel 0437 944438
Feltre, tel 0439 2317

Pronto soccorso
SUEM (Servizo Urgenza Emergenza Medica), tel 118
Soccorso alpino ed Elisoccorso, tel 118

Vincheto di Cellarda
Riserva naturale zona umida di interesse internazionale
Località Cellarda, Feltre, tel 0439 89520
Periodo migliore per le visite da maggio ad ottobre
Ingresso gratuito; aperto tutto l'anno con orari: lunedì, martedì chiuso; altri feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00; domenica dalle 10.00 alle 17.00.
Comandi stazione del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente

Le zecche, presenza scomoda
Per una dovuta e corretta informazione si informano i visitatori che all'interno del territorio del Parco, come in gran parte dell'arco alpino, è stata riscontrata la presenza di zecche, Acari parassiti che in alcuni casi possono trasmettere malattie di tipo batterico o virale anche all'uomo.
La presenza di questi parassiti è una realtà con cui è necessario imparare a convivere e non deve indurre a rinunciare all'esperienza di una visita a questi ambienti straordinari; deve però essere tenuta in debita considerazione, al fine di prendere le dovute precauzioni.

Durante l'escursione si raccomandano quindi un abbigliamento adeguato (pantaloni lunghi di colore chiaro), ed un corretto comportamento: tenersi sempre sul sentiero o nelle radure falciate, evitando di andare nell'erba alta o di sedere per terra, rappresenta già un'ottima prevenzione.
E' utile poi effettuare un accurato controllo personale una volta rientrati dall'escursione.

Nel caso in cui si sia rilevata la presenza di zecche sulla pelle queste vanno estratte al più presto, rivolgendosi al proprio medico di base o ad un pronto soccorso ospedaliero.

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Yellowstone rinasce a 20 anni dall'incendio

noreply@blogger.com (Max) — Sun, 30 Nov 2008 14:50:00 +0000

Il più grande incendio della storia delle aree protette degli Stati Uniti: a vent'anni esatti dalla terribile estate del 1988 il parco di Yellowstone ne porta ancora visibili le tracce. Ma i ranger del parco, e gli articoli che commemorano il ventennale, non rimpiangono nulla. Ne parlano come di un [ grande fatto naturale.

I fuochi cominciarono il 14 giugno e nelle prime settimane vennero considerati fisologici.

Il primo focolaio cominciò in località Storni Creek, come dire Rio Tempesta. La personalità più celebre costretta a interrompere le vacanze fu l'allora vicepresidente George Bush (senior) che pescava ai confini est del parco. Le settimane successive furono di grandiosa mobilitazione, n 25 agosto si decise di non fare pagare più l'accesso a Yellowstone, 1' 8 settembre si chiusero gli accessi. La straordinaria mobilitazione della SummerofFire, estate di fuoco, 25 mila tra pompieri, volontari e soldati, evitò vittime anche se il fuoco colpì il 36% del parco. Finì, singolare coincidenza, l'I! settembre 1988, per una anticipata caduta di pioggia e neve. La giovane ranger Patty Drives al campeggio di Tower Falls conferma che l'incendio ha provocato una ricrescita equilibrata tra specie vegetali. Fatica a capire il mio stupore di italiano abituato a maledire i piromani. Questi incendi del West sono quasi tutti provocati, vent'anni fa come oggi, da cause naturali.

Il Nevado de Huascaran, al nord di Lima, porta orgogliosamente la sua testa incoronata di nevi eterne

noreply@blogger.com (Max) — Sat, 29 Nov 2008 17:54:00 +0000

Il Nevado de Huascaran, al nord di Lima, porta orgogliosamente la sua testa incoronata di nevi eterne e spesso incappucciata da nebbie. È visibile fin dall'Oceano Pacifico, come un profilo di 6.768 metri erto al di sopra di colline biancheggianti dell'avanpaese. Punto culminante del massiccio della Cordigliera Bianca, 29 cime delle quali superano i 6000.

Lo Huascaran è stato esplorato per la prima volta nel 1903 dall'inglese Henoch al quale nel 1908 succedette la giornalista americana Annic Peck che lo scalò dalla parete nord. L'ascensione della parete sud (la più alta), è stata realizzata soltanto nel 1932 da un gruppo di alpinisti austriaci e tedeschi.

Il Huascarán è un vulcano estinto del Perù centroccidentale, situato nella sezione settentrionale delle Ande. Con i suoi 6.768 m d’altezza, il vulcano è la vetta principale del paese, nonché il punto culminante della Cordigliera Occidentale. Il massiccio granitico, noto anche con il nome di Nevado de Huascarán, sorge nel cuore del Parco nazionale di Huascarán, creato nel 1975 e dichiarato nel 1985 Patrimonio dell'Umanità dall’UNESCO. Nel 1962 una rovinosa valanga distaccatasi dalle pendici del vulcano provocò la morte di 3500 persone, mentre nel 1970 furono circa 20.000 le vittime della valanga di neve e fango originatasi da un movimento tellurico, che distrusse la sottostante cittadina di Yungay.

Si distinguono due vette dell'Huascarán: la più alta, detta Huascarán Sud, è separata dal colle della Garganta dall'Huascarán Nord, che raggiunge i 6.655 m.

Il nome proviene dal quechua waskha (catena) e ran (montagna rocciosa) quindi significherebbe "catena di montagne". Ci sono varie leggende sull'origine del nome, però la piu verosimile è quella che "l'inca Huayna Cápac passando per Yungay le diede il nome del suo figlio primogenito Huáscar alla più alta e bella montagna" per quanto Huascarán vuol dire anche "la montagna di Huáscar". La montagna ha dato il nome al Parco nazionale dell'Huascarán.

Nel 1970, il terremoto di Ancash causò il distacco di un grande pezzo di ghiacciaio, neve e pietre, della vetta Nord suscitando la totale scomparsa della città di Yungay, dove morirono più di 20.000 abitanti. Il terremoto arrecò gravi danni a molte città, da Huacho nella regione di Lima, fino a Trujillo nella regione di La Libertad.

Cresta sud

L'Huascaran è la montagna più alta del Perù ed è tra le più alte delle Ande. Si trova nella Cordillera Blanca, una catena di bellissime ed impervie vette di ghiaccio. Presenta due cime ben distinte: la cumbre Sur (6768 m) più alta ma tecnicamente più facile, ed appunto la Norte (6654 m.), separate dall'ampia sella glaciale della Garganta (6000 m) spazzata in continuazione da venti gelidi e fortissimi, che rappresentano una delle maggiori insidie dell'ascensione. Nel 1975 è stato istituito il Parco Nazionale dell'Huascaran per proteggere la zona dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, oltre che per regolare trekking ed ascensioni. La via normale per la Garganta e la cresta sud si svolge dapprima per sentieri e tracce tra detriti morenici quindi, raggiunto il ghiacciaio a 5000 metri, interamente su neve e ghiaccio con seri problemi di crepacci nel tratto della "canaleta" tra il campo I e la Garganta, dove si possono trovare brevi passaggi su ghiaccio molto ripido. La stagione migliore per compiere l'ascensione è il secco inverno andino, corrispondente ai nostri mesi estivi di luglio e agosto.
Difficoltà: AD- ( II / 45° )
Dislivello: 3650m
Tempo: 6/7 giorni

Da Musho (3050 m.), raggiunto con jeep o mini-bus dalla città di Huaraz, si sale attraverso splendide piantagioni di eucalipto sino a raggiungere una zona dove la vegetazione si fa meno fiorente; da qui, anzichè seguire la larga mulattiera riservata ad asini e cavalli, si segue il ripido sentierino che sale più diretto sino a raggiungere una grande pietra circondata dalla vegetazione, da dove si gode un bel panorama e dove di solito si sosta. Ora il sentiero sale meno ripido sino a raggiungere una costola, risalendo la quale, con un ultimo traverso verso destra, si raggiunge il luogo dove sorge il campo base (4200 m, da Musho 3h-4h).

Dal campo base si risalgono delle roccette (ometti segnavia) sino a raggiungere una traccia che a tratti sparisce tra i lastroni rocciosi levigati dall'azione del ghiacciaio, che vanno risaliti con qualche passaggio di facile arrampicata, attraversando alcuni ruscelli glaciali (ometti sempre ben visibili) sino a raggiungere un sentiero ben definito che porta al refugio Huascaran (4750 m.), poco oltre il quale in direzione del ghiacciaio è situato il campo Morrena (4800 m, dal campo base 2h-3h).

Prima di proseguire verso il campo I, normalmente, si ridiscende per una notte al campo base per migliorare l'acclimatazione. Dal campo Morrena, si risale per sfasciumi e grossi blocchi morenici verso il sovrastante ghiacciaio (ometti), che viene raggiunto a quota 5000 metri. Il passaggio dalla morena al ghiacciaio può presentare un tratto di ghiaccio un po' ripido, ma poi il percorso diventa una passeggiata su pendenze irrilevanti e con pochi ed innoqui crepacci, sino a raggiungere le piazzuole nella neve del campo I (5250 m, dal campo Morrena 2h-3h).

Dal campo I si deve affrontare la parte più pericolosa dell'ascensione; è consigliabile una partenza mattutina di buon ora. Si inizia risalendo su pendii non troppo ripidi cominciando ad aggirare i crepacci più grossi, sino ad entrare nella "canaleta", una parte del ghiacciaio ripida e percorsa da numerosi ed insidiosi crepacci, che a volte vanno aggirati su ghiaccio ripido, a volte superati direttamente sfruttando degli affilati e precari ponti composti da lame di ghiaccio: in questo tratto la pendenza è mediamente sui 40°, ma per superare un paio di crepaccioni si devono affrontare dei brevi muri molto più ripidi. Al termine della rampa si taglia verso sinistra attraversando a mezza costa, con brevi risalite, in direzione della Garganta; questo tratto è minacciato dai seracchi della soprastante parete ovest dell'Huascaran Sur. Raggiunti i pendii più aperti che portano alla Garganta, si arriva al campo II posto qualche decina di metri sotto al colle (5950 m, dal campo I 4h-5h).

Dal campo II (in vista della discesa è sempre bene partire presto) aggirati dei grossi crepacci, si è in breve alla Garganta; da qui si volge a sinistra per attaccare il pendio nevoso dell'Huascaran Norte che porta alla cresta sud. La salita (in genere tracciata e segnalata con aste) inizia subito piuttosto ripida (45°) poi, raggiunta verso sinistra una spalla nevosa, l'inclinazione diminuisce leggermente, per poi aumentare di nuovo sino a raggiungere la cresta sud, seguendo la quale si giunge in vetta (6654 m, dal campo II 4h-5h).

In discesa bisogna prestare attenzione ai tratti ripidi sopra alla Garganta; raggiunto il campo II, se si è stati sufficentemente rapidi e le condizioni fisiche lo permettono, conviene scendere direttamente almeno sino al campo I (massima attenzione alle cadute di ghiaccio dall'Huscaran Sur ed ai crepacci della "canaleta") se non al campo Morrena, per poi guadagnare il campo base il giorno successivo.

fonte: Green Rock Alpine Club

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La Cordigliera delle Ande offre ai passeggeri delle linee aeree transandine, questo spettacolo di una bellezza allucinante.

noreply@blogger.com (Max) — Sat, 29 Nov 2008 16:27:00 +0000

I picchi della Cordigliera delle Ande nel Perù, strappano il mare di nubi, offrendo, ai passeggeri delle linee aeree transandine, questo spettacolo di una bellezza allucinante.

L'edificio andino raggiunge la sua più grande ampiezza nel sud del paese.

Fra la Cordigliera orientale, dove si annida l'antica capitale inca, Cuzco, e la Cordigliera occidentale, costeggiata da belle costruzioni vulcaniche, si estendono le « Punas »: su queste vaste superficie piane, comprese fra i 3.000 e i 5.000 metri, non cresce che una vegetazione bassa e sparsa. In preda alla siccità, al freddo ed al vento, le punas sono il dominio degli Indiani allevatori di lama o di alpaca.

La cordigliera delle Ande (in spagnolo Cordillera de los Andes) è un'importante catena montuosa dell'America meridionale, situata nella parte più occidentale del continente. Con i suoi 7.200 km di lunghezza (dall'istmo di Panamá, a nord, fino a Capo Horn, a sud) è considerata la catena montuosa più lunga del mondo. La sua larghezza media è di 240 km, toccando nel punto più esteso i 500 km (fra il 18° e il 20° parallelo), mentre l'altezza media è di circa 4.000 metri.

La catena delle Ande è formata principalmente da due grandi settori: la Cordillera Oriental e la Cordillera Occidental, in gran parte separati da una profonda depressione intermedia, in cui sorgono altre catene di importanza minore, la principale delle quali è Cordillera de la Costa cilena. Altre piccole catene sorgono ai lati delle grandi catene.

Le Ande attraversano sette stati dell'America meridionale: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, alcuni dei quali sono noti come Paesi andini.

La cordigliera delle Ande è la più alta catena montuosa al di fuori del continente asiatico. La cima più alta, l'Aconcagua, tocca i 6.962 metri sopra il livello del mare. La vetta del vulcano Chimborazo, nelle Ande ecuadoriane, è il punto della superficie terrestre più lontano dal centro della Terra, a causa del rigonfiamento equatoriale.

Montagna	Vetta(metri)	Stato
Aconcagua	6.962	Argentina
Ojos del Salado	6.880	Argentina e Cile
Monte Pissis	6.795	Argentina
Mercedario	6.770	Argentina
Huascarán	6.768	Perù
Cerro Bonete	6.759	Argentina
Tres Cruces	6.758	Argentina e Cile
Llullaillaco	6.739	Argentina e Cile
Walther Penck	6.658	Argentina
Incahuasi	6.638	Argentina e Cile
Yerupaja	6.634	Perù
Tupungato	6.550	Argentina e Cile
Sajama	6.542	Bolivia
Coropuna	6.425	Perù
Antofalla	6.409	Argentina
Illimani	6.402	Bolivia
Huandoy	6.395	Perù
Ausangate	6.384	Perù
Ancohuma	6.380	Bolivia
Nevad0 de Cachi	6.380	Argentina
Illampu	6.368	Bolivia
Parinacota	6.362	Cile e Bolivia
Las Tórtolas	6.323	Argentina e Cile
Chimborazo	6.310	Ecuador
Salcantay	6.271	Perù
Pomerape	6.240	Cile e Bolivia
Colpa Ananta	6.110	Perù
El Marmolejo	6.108	Argentina e Cile
Huayna Potosí	6.088	Bolivia
Guallatiri	6.071	Cile
Acotango	6.052	Cile e Bolivia
Piuquenes	6.019	Argentina e Cile
Tunupa	6.010	Bolivia
Uturuncu	6.008	Bolivia
Nevado Palomani	5.999	Bolivia
Cerro Alto Toroni	5.982	Cile e Bolivia
Licancàbur	5.920	Cile e Bolivia
Galán	5.912	Argentina
Cotopaxi	5.897	Ecuador
Ollagüe	5.897	Cile e Bolivia
El Azufre	5.856	Cile
Tocorpuni	5.833	Bolivia
Misti	5.822 m	Perù
Cayambe	5.790	Ecuador
Picco Simón Bolivar	5.775	Colombia
Picco Cristoforo Colombo	5.775	Colombia
Lastarria	5.697	Argentina e Cile
Cerro Zapaleri	5.653	Cile
Isluga	5.530	Cile
Cerro Escorial	5.447	Argentina e Cile
Cerro El Plomo	5.424	Cile
Cerro Bayo	5.401	Argentina
Iliniza Sur	5.253	Ecuador
Sangay	5.230	Ecuador
Tungurahua	5.023	Ecuador
Pico Bolivar	4.981	Venezuela
Imbabura	4.609	Ecuador
Pico Espejo	4.600	Venezuela
Monte San Valentin	4.058	Cile

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